[新聞] 重塑品牌Chloé的女人 http://goo.gl/GB9tt
重塑品牌Chloé的女人 http://goo.gl/GB9tt
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克萊爾‧維特‧凱勒的責任是讓這個品牌不僅甜美，而且還有那麼一點酷，有更強的現代
感。
巴黎。
一根大頭針掉到了地上。
設計師克萊爾‧維特‧凱勒(Clare Waight Keller)坐在珀西大街的Chloé辦公室，這根
大頭針是從她的一位助理手中滑落的，掉到了離克萊爾20英呎的地方。當時這位助理正在
調整16歲的英國模特羅西‧塔普納(Rosie Tapner)身上穿的挺括、寬鬆的白色上衣的邊緣
，而這位模特正在抽鼻子。你能聽到大頭針撞上塗了漆的木質地板時發出的叮鈴聲。
Chloé樣品間的安靜，人盡皆知；此時距維特‧凱勒女士的春裝發佈會還有3天，她們正
在做一些關鍵性的決定，比如髮型和妝容，服裝展出的順序，顏色和比例是否合適。客人
們來來往往，川流不息。一塑料盒的哈里波橡皮糖前一天還是滿的，第二天就半空了；但
這裡最顯著的細節是沒有任何噪音。
維特‧凱勒之前是蘇格蘭普林格(Pringle)的設計師，在她就任Chloé的創意總監後的這
一年裡，很多客人已經注意到了她的工作室散發出來的格外寧靜的氣氛。該公司的上千名
員工中有大概80%是女性，這對於這家60年來散發著女性魅力的品牌來說，是一種驕傲。
髮型師吉多‧帕勞(Guido Palau)提議扎一個鬆鬆的馬尾，差不多是一半紮起來，一半垂
下來，其實這是受到模特崔姬(Twiggy)的啟發。維特‧凱勒女士和她的團隊在考慮這樣夠
不夠現代，夠不夠酷，夠不夠隨意。她們爭論了一會兒，然後要求再看一位模特。帕勞先
生假裝惱怒地說：「哦，我的天哪，這個房間裡到底有多少女孩子啊？」
他這樣問並非無禮。維特‧凱勒也問過自己這個問題——在她決定怎樣才能最好地經營這
個經過多年的發展被簡單地定義為「女孩子氣」和「充滿風情」的品牌的時候（你不好說
這種定義是好是壞，但是這麼說不夠公平）。讓這個品牌不僅甜美，而且還有那麼一點酷
，有更強的現代感，是她的責任。她雖然非常自信，但還是常常對自己的決定沒有把握。
搬到巴黎的時候，她把丈夫（一位內部建築師）和三個年幼的孩子也帶來了；所以她成功
與否關係重大。
「這個比例合適嗎？」她會問自己，「我喜歡這些顏色嗎？這個是不是太甜美了？」
她在為一件日本滌綸做的白色泡泡袖上衣而憂慮，理論上講它應該看起來挺括，但實際上
它看著有點像是防止小狗抓傷自己的項圈。
維特‧凱勒今年42歲，出生在英國（不過她在很多國家居住和旅遊過）；她是Chloé的顧
客的理想形象。她成長的過程中常常穿連衣裙和校服的半身裙，長大以後為了表示叛逆，
經常穿長褲。她是那種可以把皮褲設計得看起來像舒服的睡衣的設計師，就像她在樣品間
穿的那件深綠色的皮褲，搭配一件酷酷的藍色棉質襯衣。她經常低著頭，走路的時候把手
插在口袋裡。
在10月1日在杜伊勒裡宮舉辦的春裝系列發佈會上，維特‧凱勒做了一次嘗試，把很多單
品剪切成各種意想不到的長度。她努力想把這個品牌和它曾經有過的比較調皮的元素再次
聯繫起來，包括模仿籃球運動衫設計的緊身背心，底端是箭頭形狀的金屬亮片條紋裝飾，
以及夏威夷衝浪服風格的印花。
「你可能太熟悉那個樣子了，」維特‧凱勒說，「你必須得向前推進。對顧客來說，這可
能是個小小的策略。」
Chloé的創始人蓋比‧阿格依奧(Gaby Aghion)出生在埃及，父親是個菸草商；她用一個
朋友的名字命名這個品牌，當時她的設想可不是「女孩子氣」。她想要不那麼正式、比戰
後的高級服裝店的服裝更加自由的女性服裝。前衛的阿格依奧女士今年91歲，力所能及的
時候仍然參加Chloé的發布會，她還是那麼充滿風情。但是她可能更願意把自己的風格描
述為「簡單」、「經典」。
阿格依奧曾經說過一些維特‧凱勒認為非常鼓舞人心的話：「我從不做解釋。我只是過了
我想要的生活。」
「從某種意義上講，Chloé給人的最新印象就是這樣的，」維特‧凱勒女士這樣說；她指
的是這個奢侈品牌的發展過程，主要是在1997年之後的10年裡，當時的設計師是斯特拉‧
麥卡特尼(Stella McCartney)和菲比‧費羅(Phoebe Philo)，她們成功地設計出了一些風
靡一時的時裝和手包，比如帕丁頓(Paddington)手袋。
當然，這個品牌長期以來是跟卡爾‧拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)聯繫在一起的，這種關
係始於上世紀60年代，但是Chloé主要還是讓年輕設計師們在這裡大展身手，成為大師，
比如皮特‧奧布萊恩(Peter O'Brien)、蓋依‧保林(Guy Paulin)和瑪蒂娜‧希特博恩
(Martine Sitbon)。不過，近年來這個品牌（屬於歷峰集團[Richemont]）在之前的兩位
創意總監保羅‧麥林姆‧安德森(Paulo Melim Andersson)和漢娜‧麥克吉博恩(Hannah
MacGibbon)的引領下，似乎喪失了部分魅力。
「坦白地說，」紐約巴尼斯(Barneys)精品百貨公司的採購總監丹尼娜‧維塔爾
(Daniella Vitale)說，「我覺得這次新發佈會最準確地捕捉到了Chloé女孩的精髓，這
一點在克萊爾接管之前的那些年裡有些衰落了。」
巴尼斯精品百貨公司從上世紀80年代開始就不再銷售Chloé服裝系列了，但是在它重現活
力的時候，「我們也想加入，」維塔爾女士說；她指出去年這家百貨公司擴大了進貨範圍
，包括成衣和配飾，這都是基於對維特‧凱勒女士的信心。
「她本人就體現了Chloé的精神，」維塔爾女士說。「她很溫和。你真的可以跟她深入交
談。她對你的觀點很感興趣，一點都不疏遠。」
維特‧凱勒女士被Chloé聘用的時候，並不是非常出名，但是公司的首席執行官傑弗瑞‧
德拉波多那耶(Geoffroy de la Bourdonnaye)對她印象很好，那時候她在普林格，而他在
倫敦經營自由(Liberty)百貨公司。
德拉波多那耶說，她在創意和管理方面都表現得很成熟，這兩種才能的結合在時裝界越來
越有價值，因為公司都希望設計師們能生產得更多，做得更多。她之前在紐約的凱文‧克
萊恩(Calvin Klein)工作的時候，領會了簡約的力量；在湯姆‧福特(Tom Ford)做古馳
(Gucci)的創意總監期間她在那裡工作，明白了謹慎規劃的重要性。在古馳的時候，她所
在的小組還包括克里斯托弗‧貝利(Christopher Bailey)和弗朗西斯科‧考斯特
(Francisco Costa)，這兩位設計師後來也承擔起了品牌經理的部分職責。
在樣品間，有一個實物大小的秀台模型，跟真實的秀台一樣，燈光炫目，這樣維特‧凱勒
女士能夠準確判斷顏色出來的效果是否正好。
「克萊爾非常務實，非常堅定，有非常清晰的願景，」德拉波多那耶先生說。「但是她跟
周圍的團隊打交道時，又很溫和，讓人舒服。」
阿格依奧女士也有那種鼓舞設計師的能力。根據《女裝日報》(WWD)上的一則傳說，她稱
呼設計師們為「我的小貓咪們」。
在巴黎時裝周期間，在東京宮(Palais de Tokyo)展示該品牌歷史的展覽上，拉格菲爾德
先生與阿格依奧女士再次重逢，這一時刻非常溫馨，因為自從上世紀90年代離開Chloé，
他跟她就失去了聯繫。
「她還是很風趣，」在擺好姿勢拍照之後他這樣說。
該展覽意在提醒觀眾，Chloé這個法國品牌的歷史，與Dior和Saint Laurent一樣悠久而
輝煌；這一季關於後兩家公司的新任設計師的新聞，蓋過了巴黎時裝週期間發生的所有其
他新聞。本次展覽的策展人是藝術歷史學家朱迪思‧克拉克(Judith Clark)；讓她感到震
撼的是，阿格依奧在創建了這個品牌之後，依然對其他品牌的作品保持包容的態度。
「這不是個人崇拜，」克拉克女士說。
維特‧凱勒女士也會同意這個說法。
本文最初發表於2012年10月18日。
翻譯：王豔
http://goo.gl/XCLxk
在巴黎的一個展示Chloé品牌歷史的展覽上，蓋比‧阿格依奧和卡爾‧拉格菲爾德一起重
溫歷史。
http://goo.gl/OtGra
Paulo Melim Andersson，2008年春季。
http://goo.gl/Bshtw
Phoebe Philo，2004年秋季。
http://goo.gl/qebNo
Stella McCartney，2001年春季。
http://goo.gl/onBUl
1997年Chloé』的設計師Stella McCartney。
http://goo.gl/3hyHQ
Phoebe Philo在她2002年的服裝展示之後。
http://goo.gl/ggT6I
19832年，Chloé的設計師Karl Lagerfeld。
http://goo.gl/gKNiu
Paulo Melim Andersson在他的2008年春季展示之後。
http://goo.gl/neI9h
Karl Lagerfeld, 1993年春季。
http://goo.gl/MK9Sx
2013秋，Clare Waight Keller。
http://goo.gl/cqulA
Hannah MacGibbon介紹2009春季的她的第一個服裝展示。
http://goo.gl/DBJfp
2013 Chloé品牌展覽結束後Clare Waight Keller揮手致意。
http://goo.gl/iH9iM
Hannah MacGibbon，2010年春季。
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