[新聞] 時尚電影創造美學「民主」
時尚電影創造美學「民主」
長久以來，時尚影像的商業模式主要依靠平面廣告——把慾望固定在一個凝視的鏡頭上，
靠著模特空白的臉龐，靠著一個營造出來的空間，有時候是巴洛克式的宮殿，有時候是大
漠雪山，來捕捉時尚行動的瞬間。但當模特與衣服都動起來時，我們的視覺與慾望投射的
平衡被打亂了，三維使時尚更加真實，時裝不再乖乖躺著被消費。
我剛剛在北京尤倫斯當代藝術中心策劃了一場「時‧光」中英時尚電影展映，第一次匯聚
了100部時尚電影，包括了從1950年代紀錄片啟蒙時代的的影像作品，到當下各國創作者
百花齊放的實驗作品。今年年中，我也開始嘗試製作時尚電影（或是短片），我瞭解到，
時尚，就是服裝與人體之間的辯證關係，時尚本來就該動著看！
而早在近兩個世紀前，已有人這麼做。1887年，英國實驗攝影師愛德華-馬伊布里奇
(Eadweard Muybridge)拍攝了短片《走下樓梯的女人》(Woman Walking Downstairs)，一
個裸體女性緩緩走下樓梯，這算得上是很早期的時尚影像作品。當本次參展的香港攝影師
、導演杜可風在影展開幕酒會被問到時尚電影實驗的新領域時，他的回答恰恰是「裸露」
—— 馬伊布里奇依然啟發著後人。
現代有關時尚的動態影像，多半都逃不過一個派別——SHOW studio。2000年，由英國頂
尖時尚攝影師尼克‧奈特(Nick Knight)創立，在當時是相對保守的時尚界少有的先鋒創
舉。奈特是當時全球收入最高的時尚攝影師之一，他理解到平面攝影已滿足不了他對影像
表現的追逐，新科技的產生勢必帶來時裝影像的創新，只是投入資金之大與技術之不停翻
新，讓它一時無法普及。SHOW studio最早開始採用新技術直播時裝秀和時尚大片拍攝過
程。有的時尚影片完全玩的是電腦三維模型，有的則探討時裝材質發出的聲音，有的是不
同的人物造型試鏡表演，有的將形象拿來當畫筆，當像素，當音符，建構出一幅幅抽象的
畫面，還有的像是幕後花絮，解密幻象創造的背後，或是直接把創作過程的搬到鏡頭前（
與傳奇時裝設計師亞歷山大‧馬奎恩[Alexander McQueen]的多次合作皆是如此）。通過
SHOW studio，全世界的觀眾能即時參與到以前難以接觸到的高級時裝界。而創始人尼克
‧奈特與時尚圈最有影響力的人物進行合作，包括時裝設計師約翰‧加利亞諾(John
Galliano)、川久保玲(Rei Kawakubo)、馬丁‧馬吉拉(Martin Margiela)等。SHOW
studio成為他們的首個實驗站。
本次影展的一個最重要的特點，是女性導演眾多。英國策展人凱瑟琳‧弗格森(Kathryn
Ferguson)估計，在全球範圍內，百分之六十以上的時尚電影創作者為女性；而在傳統的
時尚攝影行業，女性比率可能還不到百分之六。這個數據在全行業內比較難以確切統計，
但是時尚界普遍觀察，時尚攝影業是個極度性別不平等的行業：絕大多數的年青女性被絕
大多數的年長男性用帶著慾望的眼光拍攝，再販賣給其他的女性，女性往往是物化了的，
絕少成為拍攝者。而時尚電影業也許改變了這一狀況。早在1990年，英國設計師薇薇安‧
威斯特伍德(Vivienne Westwood)已經開始與知名導演合作，並嘗試動態圖像；另一位英
倫女設計師貝拉‧弗洛伊德(Bella Freud)也早在1999年與美國鬼才導言約翰‧馬克維奇
(John Malkovich)完成了時尚電影處女作《繩掛》(Strap Hanging)。
這次展映的所有影片中，給我印象最深刻的正是探索女性慾望的女權主義電影《英語 》
(English)，由英國時尚電影人露絲‧霍本(Ruth Hogben)拍攝。片中性感的女主角以慢動
作優美地鞭打另一個幾近半裸的女人，畫面的情慾撩撥是重點，但更重要的是導演經營的
筆觸：完美的燈光與特殊的鏡頭，女性豐美細膩的肌膚呼之慾出，儘管你知道畫面是由像
素構成，而非真正的毛孔。露絲‧霍本在影展開幕酒會對我說：「時尚電影相對比起平面
時尚大片，誠實的多；因為少有攝影師/導演，可以有經費一個鏡頭一個鏡頭的修片。」
露絲‧霍本的成名與來自倫敦的設計師加勒斯‧普(Gareth Pugh)的合作相關。她說他們
兩人就像是分享同一個世界：加勒斯‧普的世界大部分來自音樂的靈感，霍本的影像中舞
蹈與節奏特別明顯。加勒斯‧普偏愛黑與白的世界，霍本的片子幾何圖形感特別強。你甚
至可以說，他們如同一個剪裁布料，另一個剪輯音像，兩人同呼吸般的契合。加勒斯‧普
也曾以錄像取代模特兒天橋，來作為新系列的發布，他曾經這樣解釋使用時尚錄像取代時
裝秀的原因：「是因為我有很準確想要表現的東西，而通過鏡頭錄像與剪接，我能完全操
控給觀眾的東西，這跟模特兒天橋不一樣，因為天橋始終也是實況，在現場進行的時候有
太多東西不能控制，微細如模特兒們的小動作可能也會影響到我想要表達的效果。」
在時裝秀上追求戲劇感，可以看作是時尚電影的一個靈感來源。一些先鋒設計師較早地在
秀場上採用戲劇語言和舞台效應，比如傳奇時裝設計師亞歷山大‧馬奎恩，同樣來自英國
的候塞因‧卡拉揚(Hussein Chalayan)；回頭想20世紀80年代的時尚品牌Bodymap，他們
革命性的走秀倒更像是行為藝術——秀場沒有採用模特，而是邀請創意同儕一同上台或舞
蹈或走秀；還有英國的第一個時尚繆斯李‧鮑厄裡(Leigh Bowery)的實驗短片，片中充滿
超重的身材與男性變裝，使得時裝秀分外激進。
中國年青設計師們也已經開始嘗試時尚電影。這些中國設計師大都有國外求學的背景（大
部分是倫敦的中央聖馬丁藝術與設計學院），他們熟悉動態的時裝呈現形式的經濟與創新
。在網絡將時尚電影這種創作形式普及開來之前，已有先行者實驗用動態的語言來呈現時
裝的感覺，比如資深電影人杜可風，香港攝影師夏永康，他們在拍攝電影的過程中發展出
各自特殊的語言風格，不僅在視覺上，也表現在服飾、環境、音樂等整體的美學風格上，
因而也造就了「時尚」。
杜可風曾說：「我不確定電影本身除了提議『所有即是風格』或者『一個形式有其自己的
聲音』之外還有什麼真正的影響。」中國影像藝術家楊福東與時裝品牌Prada合作的《一
年之際》(First Spring)短片正是這句話的實踐者和時尚電影形式感的大成者。這部短片
跳脫傳統時尚電影所必需展顯的服裝本身的材質、人體的律動、觀者的幻想以及服裝的「
可欲求性」（所有這些可能性都已經被SHOW studio及它的追隨者不斷的探索及抄襲）這
些需求，而從「電影」本身出發，追求影像的形式感，看似有些本末倒置，其實透露出前
瞻性。
數字革命幾乎已經改變了我們日常生活的每一部分，塑造了我們分享信息的方法和對世界
的看法。同樣，新媒體也對我們如何看待和體驗時尚產生了巨大的影響，其中時尚電影已
成為向數字一代展示時尚的主要途徑之一。它由傳統電影表現形式發展而來，多數圍繞理
想女性形象，與錄像藝術的興起有關，被年輕藝術家和實際師用流動的影像進行表達，最
終產生新的語言，轉而又影響時尚的表現形式，甚至超出時尚的界限產生廣泛的影響力—
—時尚電影往往借助網絡發佈，這種獨特的民主傳播方式，全民式的創作參與，或許稱得
上一種美學「民主」。
此文作者：
葉曉薇是現代傳播集團時尚編輯總監，她也是「時‧光」中英時尚電影展映策展人之一。
http://cn.nytimes.com/article/life-fashion/2012/11/24/cc24fashionfilm/
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