[新聞] 有關時裝周，你所需知道的一切
每年2月和9月，四大時裝周都會在四個城市舉行。下面是2012年度2013年春夏季時裝周的
日程安排：
9月6日 – 9月13日 紐約
9月14日 – 9月18日 倫敦
9月19日 – 9月25日 米蘭
9月25日 – 10月3日 巴黎
紐約原本是最後一個舉辦時裝周的城市。1999年，海爾姆特‧朗(Helmut Lang)和卡爾文
‧克萊因(Calvin Klein)成功地讓紐約在日期上排到了第一位。這既是因為美國市場的強
大實力，也是為了反擊對美國設計師一味模仿歐洲時裝秀的指責。
紐約時裝周為期8天，將舉行300多場走秀。其中80場左右屬於「梅賽德斯-奔馳時裝周」
，舉辦地點在林肯中心；40場「Made時裝周」的走秀將在切爾西區的米爾克攝影棚(Milk
Studios)舉行；其餘將在市內各種場地舉行。
日程
眾多設計師要為爭奪場地、模特和觀眾（觀眾是最重要的）而展開競爭，因此日程安排至
關重要。紐約主辦方為解決這一問題求助於《時尚日程一覽》(Fashion Calendar)，這本
刊物自從20世紀40年代起就開始列出時裝周上的每項活動，從走秀到雞尾酒會應有盡有。
如今《時尚日程一覽》仍由它的創始人羅斯‧芬雷(Ruth Finley)編輯，他堪稱新晉設計
師的非官方鑑定者與業內日程安排矛盾的調停人。今年的《時尚日程一覽》有25頁，但紐
約時裝周的重大活動都被濃縮在一頁的表格里，通過它可以掌握時裝周的節奏和規律。比
如不知名的設計師的走秀通常被安排在前幾天裡，之後才是重大的走秀；上午的走秀一般
都是用來談生意的；晚上的走秀才是「盛會」；國際知名設計師的走秀會安排在週末舉行
，屆時歐洲的大人物們會飛抵紐約；週末最後一場大型走秀（卡爾文‧克萊因女裝秀，下
午3點舉行）需要及時結束，方便這些大人物坐夜航飛機回歐洲。
座位安排
秀場的座位安排是一門混合了作秀功力與外交手腕的藝術。觀眾中有名人出現能大大增加
設計師的口碑，也能讓時裝發佈會獲得更多媒體報導。另外，為朋友、敵人和亦敵亦友的
人士安排座位也需要技巧。觀眾中有三股最大的勢力：時尚編輯、買手和名流。每種勢力
內部都各有自己的等級、競爭與政治；每種勢力也都對另外兩種勢力格外關注。比如在某
個新設計師的走秀上，買手就會格外留意有沒有什麼大牌時尚編輯出席，反之亦然。而在
著名設計師的走秀上，大牌買手的缺席總會格外引人關注。名人是媒體的最愛，熱點人物
最能引起媒體關注（和時尚界關係密切的女演員最能吸引重量級業內出版物；那些真人秀
小明星吸引週刊週報；一線巨星則吸引所有人）。有些名人是設計師的朋友，會穿他們設
計的衣服出席；其他名人則是收費出席的。
對於真正的行家來說，只有前三排座椅最值得注意。第一排是留給重要來賓的專座——也
許正是因為這樣設計師們才更偏愛U型台，這種形狀可以留出更多前排座椅。重要人士的
鄰座也應該是身份相當的人，甚至地位一個比一個高；所以攝影師經常把觀眾席頭排當作
拍攝對象，它是走秀整體的組成部分之一（去年在拉爾夫‧勞倫的走秀上，主辦方就要求
第一排賓客把手包拿開，以免擾亂拍走秀的攝影師構圖）。
在時尚編輯中，有一個精英評論團體非常有影響力，如果他們遲到了，許多設計師會推遲
走秀時間。這些人包括《Vogue》主編安娜‧溫圖爾(Anna Wintour)、《國際先驅論壇報
》的時尚版編輯蘇西‧門克斯(Suzy Menkes)，以及《紐約時報》、《女裝日報》和
Style.com的撰稿人。
V.V.I.P們會被安排在第一排最好的座位，比如直線走秀台後側向外的2/3處。這個位置很
有利，可以有充分的時間看清每件服裝的前面與後面。編輯或買手團隊中不夠重要的成員
會被安排在第二、三排，但再往後的位子就和西伯利亞沒什麼兩樣，沒人能容忍被安排在
那種位置（有人覺得主辦方給自己安排的位置是一種侮辱，要求把自己的位置往前移，最
後怒氣衝衝，拂袖而去，這樣的故事屢見不鮮。非重要來賓有時候會在走秀開始前溜到前
排的空位子上去）。
有影響力的博客寫手也漸漸開始被當作重要來賓對待，既是因為他們在網上的人氣，也因
為他們能即時報導，和週期很長的月刊相比，他們的優勢就更明顯。
服裝造型與挑選模特
一場時裝秀要包括方方面面的工作，下面舉個例子。
時裝設計師要和造型師一起為時裝發佈會確立一系列服裝造型，由這些造型來撐起一場秀
。一般的做法是先找來一個造型模特，在她身上嘗試各種服裝和配飾的組合。這位模特可
以是設計師的靈感繆斯，也可以是一位身材比例適合設計師風格的試衣模特(一場時裝秀
展示的服裝造型數目不盡相同，大都在20到40個，有時會有80到90個)。
髮型與定妝試驗也是時裝秀的一部分。核心髮型師和化妝師會和時裝設計師與造型師合作
，確立時裝秀的個性。
設計師和造型師還要同製作人與技術人員一起確立秀場佈景、氣氛與音響。另外還有遴選
導演負責挑選模特。
遴選導演通常為很多時裝秀工作，總在挑選最適合各種時裝設計師風格的模特。最後，他
們會約有走秀意向的正式模特去試衣。隨著時裝秀臨近，遴選導演會做模特預選，挑選出
最能代表時裝設計師和造型設計師特點的模特。
挑選模特要和模特經紀公司協商。遴選導演會為每個模特提供兩種選擇，參加這場秀還是
那場秀。這是一個互相試探的過程，雙方都需要謹慎迴避風險。導演希望在走秀上使用最
好的模特，經紀公司希望自己的模特在最好的走秀上出現。雙方還要談判出場費用，巧妙
地安排模特的日程，模特就是這麼敲定的。
選過模特之後要進行試衣，讓模特嘗試每一種造型的衣服，並根據他們的身材修改服裝（
不過能參加試衣不意味著這個模特肯定能在走秀上出現）。試衣包括一個輪換環節，在這
個環節裡確定各種造型的出場順序，一方面要確立走秀的解說詞，另一方面要保證參加多
個造型演出的模特有時間更換衣服。試衣是在走秀開始前幾天進行，二次試衣是在走秀開
始前幾個小時進行，所以受歡迎的模特日程總是很緊張。
後台
設計師會要求模特們在走秀開始前兩三個小時到達場地，但他們通常不是因為上一場秀耽
擱就是交通堵塞而遲到。模特一到後台，馬上就會被發型師和化妝師抓去。他們會抹掉模
特身上和上一場秀有關的一切痕跡，根據髮型與定妝試驗上確立的概念為他們化妝，做髮
型（大多數時裝秀都會為模特確立統一的髮型與化妝風格；先到的模特會被核心造型師用
來當例子，向團隊示範定妝和做髮型的流程）。在做頭髮和化妝的過程中，模特還會經常
被叫去綵排，綵排過程中會有人給他們講解走秀的舞颱風格和整體結構。
因為衣服不能被損壞或者弄皺，所以模特們要到走秀開始，也就是「第一組造型」登場前
幾分鐘，才能換衣服。模特們用的衣架上貼著組合卡片，上面有他們的名字、照片和重要
數據。服裝管理員們幫助他們換好全套衣服，保證他們的造型和著裝卡片上的參考照片完
全一致。
一旦穿好衣服，模特們就可以接受拍照了，照片將會被用在這場走秀的造型手冊裡，當作
紀錄保存下來。然後他們按走秀順序列隊站好，最後做點調整，說幾句鼓勵打氣的話（有
些設計師會在後台貼鼓舞人心的標語，比如「你是個自信、性感，風趣的女人！」）最後
，模特們踩著音樂的節奏出發了：走！……走！……走！
走秀
模特們按照指定的風格（「活潑」、「自信」、「堅忍」、「面無笑容」）走上伸展台，
如果有要求，就在攝影師面前停駐片刻。（主辦方經常會事先通知攝影師：模特們到時候
會怎麼走，到他們面前會不會停）。需要多次出場的模特下台後得趕緊換衣服接著登台。
一次時裝秀展示多少個造型取決於它的時間長度以及伸展台的佈置和舞美。傳統的做法是
最好的造型由最好的模特來展示，在走秀開頭和結束時登場。
每個設計師壓軸的風格都不一樣。有些人在最後讓所有造型同時登場，有些人只讓其中一
部分登場。如果設計師自己出來鞠躬謝幕，有些人會顯得很羞澀；有些人會表現得很活潑
；也有些設計師會被模特簇擁著走下台去（或者坐著小車下去），通常會贏得台下觀眾的
熱烈掌聲。
時裝秀很少能準時開始，推遲20分鐘左右根本不算什麼。雖然做了那麼多計劃和準備，壓
力那麼大，要控制那麼多亂哄哄的環節，大多數時裝秀只持續10到15分鐘，而且聰明的觀
眾會在掌聲平息之前離場，好去觀看下一場秀。
不是所有時裝秀都有伸展台。有些設計師展示時裝時讓模特保持靜止不動（隊列長度可大
可小），觀眾可以隨意來去。這種展示比登台走秀便宜，時間長度通常是一兩個小時，對
於觀眾來說顯得不那麼正規，也很靈活。他們可以在兩場秀之間來回看看。不過這種展示
很難讓觀眾喜歡上那些穿高跟鞋的模特們。
發佈會過後，在造型中用過的衣服會被當做走秀樣品送往全世界，供雜誌們拍照，或者供
明星在紅毯走秀中穿著。新晉設計師為了籌款會賣掉樣品；成名品牌一般會將它們歸檔留
存。
模特
模特出席走秀的身價天差地別，下面是個簡單的指南：
沒有經驗的模特：0美元，或者獲得一些包和鞋子做報酬。
新面孔：1000美元到1500美元
時尚編輯們心目中很重要的模特：5000美元到1萬美元
一線模特/頭牌模特：2萬美元到2.5萬美元
在時裝週期間，頂級模特可以賺到10萬到20萬美元，一季下來可以賺到40萬到80萬美元（
除非他們另外簽了獨家合約，報酬也全部由該公司支付）。
有些設計師以格外吝嗇而聞名，因為他們名氣大，所以就只付模特一點報酬，甚至不付報
酬。相反，模特也可以為幫朋友免費出席走秀，或者自動降低報酬。
超級模特：他們完全是另一個級別的。他們不輕易走秀，如果走秀一般是因為設計師是他
們的朋友，或者和某個品牌簽署了合作範圍很大的合同，又或者報酬非常高。
模特經紀公司通常會抽取客戶收入的20%作為佣金，並從設計師那裡收取20%的費用。
受歡迎的模特通常會出席很多走秀，他們的時間安排肯定會很緊張。大多數設計師都很樂
意遷就模特的時間表，但也有些人太擔心這種爭奪，故意把到場準備時間大大提前。如果
模特的走秀都在同一個時裝周內，這樣做倒還沒事。不過去年有很多模特提前離開倫敦，
早早為米蘭時裝周的遴選和試衣做準備，令倫敦的設計師們很不高興。
圖片
除了小報記者，時裝周的攝像師分為三組人馬（有時候分工也有重合）：後台攝像師、前
排人物攝像師和時裝攝像師，也就是走秀攝像師。（其實還有第四組，不過只有一個人—
—《紐約時報》的攝像師比爾‧坎寧安(Bill Cunningham)廣受愛戴，因此經常被安排坐
在第一排，他可以隨便想拍什麼就拍什麼）。
設計師們會聘請大牌攝像師來拍攝走秀。攝像師們要預先選好位置，測試照明的亮度和色
溫，在地板上用彩色膠帶標出自己的位置。這個位置非常狹小，攝像師通常要一直呆在這
塊巴掌大的地方，彎著胳膊支起鏡頭，讓鏡頭別來回搖晃。好位置上的重要機位會留給大
牌攝像師以及為公司拍攝重要宣傳片的攝像師。如果攝像師之間發生「領土爭端」，會由
大牌攝像師或者製作團隊來進行調節。這麼說吧，成熟的時裝秀攝像師之間有不成文的等
級次序，一場場秀下來，他們也習慣了擠在一起拍攝。
除非有任務，要拍攝特殊細節（比如專拍鞋子或者配飾之類），走秀攝像師的任務就是把
每個時裝造型的全貌拍下來。優秀的照片應該清晰乾淨，可以好好展示衣服和模特。在理
想的情況下，照片中模特的眼睛應該是睜開的，她在前面的那隻腳應該水平向下。
走秀攝像師一般採用70-200毫米鏡頭，或300毫米長焦鏡頭（通常還要帶單腳架）。和體
育攝像師一樣，他們也要用大光圈(f 2.8)柔化背景，還要使用較快的快門速度(至少
1/250秒)來捕捉動作。有些攝像師會在走秀台旁邊選位，每當有模特經過取景範圍就用馬
達卷片器拍下大量照片。也有人在伸展台正前方拍遠景，當模特向他們走來時，每走一步
就拍一張照片。攝像師通常為每個造型拍攝10到15張照片，每場秀拍攝2000張照片左右—
—如今所有人都用數碼相機了；因為存儲和照片處理時間等技術限制，大多數人採用JPEG
圖像格式，不過還是有些人將分辨率設至最高的RAW格式。
有些攝影師站在升降台上，從較遠的高處拍攝走秀台；自帶三腳架、閃光燈和折梯的人會
有被譏為「遊客」的風險。
拍攝錄像的人也可以提供靜態照片與攝像師抗衡。目前時裝秀上攝像師的數目仍然遠遠超
過錄像師，錄像師的重要性在迅速增長，特別是目前對網絡直播和網上視頻片段的需求正
在大大增加。
紐約時裝周結束後，設計師們就會開始籌備他們的下一次時裝發佈會，編輯、買手、模特
和攝像師們則重新集結起來，為翌日召開的倫敦時裝周做準備。
翻譯：董楠
http://goo.gl/EvHGs
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