[分享] 4000美元一套的定製西服，好在哪？

看板fashion作者lovefordidi (惡‧即斬)時間11年前 (2012/11/17 17:22)推噓6(6推 0噓 12→)

留言18則, 9人參與討論串1/1

4000美元一套的定製西服，好在哪？附圖：http://cn.nytimes.com/article/life-fashion/2012/11/13/c134000suit/ 幾年前，皮特‧弗茹(Peter Frew)身懷一項重要的專業技能來到紐約。全美國能做一套真正的定製西裝的人只有十幾個，皮特就是其中之一。弗茹從師於薩維爾街（Savile Row，位於英國倫敦，聚集了全世界最頂尖的裁縫——譯註）的一位裁縫，他能完全靠自己，幾乎純用手工設計樣式，裁剪布料，並且嫻熟地縫製一套西服，完美地貼合買家的身體，價格大約是4000美元。在這座到處都是富人的城市裡，他很快就拿到了很多訂單，都快忙不過來了。聽說弗茹時，我以為他是麥迪遜大道上某個工作室裡的富有的設計師。這是弗茹未來的目標，但是目前這位33歲的牙買加移民還在布魯克林弗萊布什大道附近的一層公寓裡工作，一年大概賺5萬美元。他的工作室之前是客廳，現在裡面有一張大桌子，上面堆滿了一匹匹的布料和穿著半成品西服的模特支具。弗茹一邊縫著上衣，一邊解釋他如何讓設計的每個方面都滿足顧客的要求，包括翻領的寬度，口袋的個數和大小。他說，定製西服的特別之處就在於，它依靠嫻熟的技巧，而這種技巧只有受過訓練才能掌握。現代技術造出的西服絕對無法與之媲美。我看著弗茹工作，很快明白了他為什麼不富有。就像17世紀的手藝人一樣，他無法形成規模經濟。他做一套西服要花75個小時，因為沒有僱員，所以平均每個月只能做兩套。他收入的很大一部分用於支付材料費，因為他的時間都要用來做西服，所以只能靠別人來做廣告，這需要支付佣金（弗茹甚至沒錢給自己做一套西服，我們見面時他穿著短褲和T恤）。他希望有一天能僱傭幾個全職助理裁縫，在曼哈頓租一間展廳，但是他知道實現這個目標是個很大的挑戰。裁縫給現代經濟提出了一個古怪的謎題。為什麼一個富有的城市——特別是在目前有錢人正春風得意的時候——支撐不起一個人們願意花錢消費的細分行業？甚至連定製西服的發源地倫敦也不能倖免。在上世紀八九十年代，薩維爾大街上給國王和電影明星定製西服的「安德森與謝潑德(Anderson & Sheppard)男裝店」勉強能靠現有的老顧客（也許還有他們兒子們）生存下去，而且似乎對此很滿意。但是2005年，安達‧羅蘭(Anda Rowland)加入該公司，開始招攬新顧客。（她甚至計劃引進一條休閒褲和配飾的生產線，從品牌中獲取更多價值）。7年前，該公司每週做17套西服，年收入為360萬美元。如今每週做大約25 套西服，年收入為540萬美元。對很多行業來說，7年增長40%的業績很一般；對大型服裝公司來說，這樣的業績會讓首席執行官被炒魷魚。但是對於定製服裝業來說，這已經算是奇蹟了。就像羅蘭跟我說的，即使有一個世紀的良好信譽和非常忠實的客戶群，仍然幾乎不可能取得進展。「這個行業沒有可拓展性，」她解釋說。「不管我們是做50套西服還是做1套西服——單套的成本都是一樣的。」從本質上講，「安德森與謝潑德」遇到的問題，只不過是困擾弗茹的問題的擴大版。定製西服就像昂貴的定製晚裝一樣，在建立聲譽方面很擅長，但是在把生意做大方面就很蹩腳。現代服裝公司的利潤很久以來都是依靠建立強大的品牌，然後用它來宣傳各種比較便宜的、能大批生產的商品，比如香水。邁克‧柯爾(Michael Kors)和拉夫‧勞倫(Ralph Lauren)——更別提卡羅琳娜‧海萊娜(Carolina Herrera)——開始都是小工作室，然後就生產各種產品，膨脹成數以十億美元計的大產業。與此同時，「安德森與謝潑德」卻堅持做它的老本行，幾乎一直保持著同樣的規模。追求完美的手藝人賺錢的唯一辦法，似乎是不要那麼追求完美。但是幾十年來，布魯克林東威廉斯堡的馬丁‧格林菲爾德(Martin Greenfield)在保持高品質的裁剪水準的同時，還實現了現代化的效率。格林菲爾德本人說，工廠的面積幾乎跟1916年剛成立時一樣大，裡面的格局也差不多跟他1947年在這裡得到一份工作時一樣（後來他買下了這個工廠）。 100多名裁縫在縫紉機旁忙碌（有些縫紉機很有些年頭了），或者用手縫製西服。格林菲爾德的工廠生產定製西服，在行業裡被稱為「量身定做」(made-to-measure)。顧客可以去第三方的服裝店，比如傑‧普萊斯(J. Press)，挑選布料，量尺寸。布料和尺寸隨後被送往布魯克林，在那裡設計樣式，剪裁布料，然後送往裁剪師和縫紉師的生產線上。就像亞當‧斯密(Adam Smith)在《國富論》(The Wealth of Nations)中說的那樣，把一個複雜的生產過程分成幾個部分，每個工人只做一種工作，會極大地提高效率。在格林菲爾德，一個工人每天只縫口袋，另一個只負責把上衣的前片和後片縫到一起。每件西服的製作時間總共大約是10個小時。格林菲爾德生產的西服的零售價一般在2000美元左右。雖然有這麼多效率上的優勢，格林菲爾德也並非沒有難處。由於原材料價格的上升，需求有所下降。中國廠家提高了羊毛的價格，這同時也帶動了更精緻的布料的價格（在中國，做一套西服只需要30分鐘，成本遠遠低於100美元）。幾十年前，紐約有成千上萬家服裝廠。而現在，格林菲爾德是僅存的幾家工廠之一。他和他的兒子們（托德和傑伊，和他一起經營工廠）都說，用其他方法的話，他們可以掙到更多錢，其中最有把握的是把他們的工廠賣給住宅開發商，或者把生產線搬到亞洲。姑且不說故土難捨，格林菲爾德跟我說，他從未考慮過搬家。做西服靠的是言傳身教，新員工通過觀察在這裡工作多年的老師傅來學習技能。假設他們在別的地方另起爐灶，就無法複製這種多年積累起來的知識。他說，說到底，他們唯一的競爭優勢就是這些知識。他們不能搬家，也賺不了很多錢。為了保證服務質量，他們留在紐約，這代價很高，但是卻受到來自低收入國家的更便宜的西服的衝擊，不得不壓低售價。這些低收入國家使用所有最新的技術，而且這些技術真的越來越好了。用膠水來代替縫製跟手工縫製相比，那是差遠了，但是這膠水真的比以前好多了。市場宣傳的途徑也變得五花八門：時尚雜誌、時裝秀、戶外廣告牌以及名人代言。手工製作的成本越來越高，而從大批量生產的名牌產品中獲利卻越來越容易，成本也越來越低。然而，我一直認為，如果人們花時間去瞭解西服，他們會深刻地認識到弗茹工作的價值所在。但是不是每個人都願意等。定製西服通常需要三次試衣，而且之前還有漫長的協商過程。即便是最富有的顧客也只能等待——有時候要等好幾個月——西服才能做好。難怪那麼多人不要4000美元的定製西服，而選擇價格高一倍的奇頓(Kiton)成衣西服。我跟弗茹、羅蘭和格林菲爾德交談的時候，他們都提到，現在「值錢」不意味著「真正有價值」，反之亦然。資本主義的一個重要特徵就是，市場決定成敗，即使那意味著卡迪珊 (Kardashian Kollection)服裝公司比全世界所有的定製西服掙的錢都多。亞當‧戴維森是NPR的「Planet Money」的創始人之一，這個podcast、博客與廣播系列可以在「Morning Edition」、「All Things Considered」和「This Ameircan Life」中聽到。本文最初發表於2012年9月9日。翻譯：王豔 -- 您有想清掉的雜物嗎？太多用不著、丟掉又可惜的東西想找個好歸宿？ , , 穿不下的衣服、用不到的文具、玩具、娃娃、贈品堆太多不知怎處理嗎？ ▼ 歡迎來Ptt-Charity公益板逛逛，將可用的物資捐給有需要的單位， ╰ 愛 ╯＊＊＊讓您不需要的東西，給最需要的人珍惜，既清空間又可做好事，一舉數得！／＼市民廣場 → 3.PttAction → 8.Ptt-Charity 公益板歡迎您一起舉手之勞做公益！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.242.180.7

推

kohshi

11/17 23:18, , 1^F

11/17 23:18, 1^F

→

kohshi

11/17 23:19, , 2^F

11/17 23:19, 2^F

→

kohshi

11/17 23:20, , 3^F

11/17 23:20, 3^F