[遊記] 美景背後的真實 - 烏茲別克終抵撒馬爾罕

看板Ind-travel作者youze (youze)時間10年前 (2013/12/13 04:07)推噓2(2推 0噓 3→)

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原文出處：http://zebra3568.pixnet.net/blog/post/102191719 坐上早班的火車前往心中的朝聖地 – 撒馬爾罕，離開了首都 – 塔什干。說實在話，這是我第一個喜歡上的國家首都。道路乾淨闊大不說，馬路上也沒有太多車輛在行駛。如果不說他是首都，我一點也不意外。旅行到現在，最驚豔的從來不是風景而是人。從邊境到塔什干，認識了一對夫婦正好也要往塔什干去。邊境外的計程車把價格抬的過頭，一聽就知道根本不可能。心想剛剛那對夫婦也是要去那裡，說不定可以跟他們一起共乘。等不到五分鐘，夫婦一出來看到我就直接邀約要不要一起去塔什干。到了塔什干的某地時，很好心地問我是要去哪間旅館，幫我找了計程車和公車路線讓我選擇。公車上的兩個大叔拿著翻譯軟體問我要去哪裡，其中一位大叔還包車載我到旅館門口。晚上正愁不知道該去哪裡吃飯，看見路邊的烤肉攤應該不會太貴，坐下來等烤肉時，對面坐著的幾個大男生極力邀請我和他們同桌共享美食。餐後即便我的旅館和烤肉攤真的只是十分鐘的步行距離，他們還是把我載回到了旅館。再步行回旅館的路上正好巧遇公車大叔，再度用翻譯軟體和他說，我想要買一支手機號碼。帶我到他認識的店裏頭，年輕老闆自己覺得不想念書，於是籌了一點錢到這裡租空間，開一間小店賺薪水並幫助我非常簡單地拿到號碼。參觀Medressah(神學院)時，一旁的教授叫住我，開始一大串的歷史講解。雖然事後說需要跟我收3000蘇姆的參觀費，不過又倒是從他那裏得到一些我很有興趣的知識。 Chorsu巴扎(Chor-在波斯語裡代表的是四，與同系的塔吉克語的四(Chot)有相同字根，而 -su則是道路或行徑的意思，意味著道路交匯或中心位置)的小攤販人都很善良，看到我走過去嘗試用韓文和日文打招呼。會英文的就直接迎上前說你知道這個東西嗎？開始一點一滴地介紹附近的食材和原料。參觀另一個神學院和清真寺，室內的工作人員用手語告訴我可以進去參觀，他們可能也很好奇，這個長得像當地人的人怎麼在室外徘徊這麼久。 (題外話：據歷史考究，這個領域在千年以前就有近百種的種族在此生存。因此到目前為止，烏茲別克是中亞五國中，種族相對多元的國家。在路上行走只要穿著差不多，不管是金髮碧眼還是黑髮棕眼，不多說話，大家其實都不會認出你是外國人。) 地鐵的警察更是。在行前就已經對地鐵有所準備，會檢查行李和隨身物品，檢查護照和住宿證明都是例行公事。但當我第一次步入塔什干地鐵，地鐵的警察就好像當地人一樣，問說會不會說俄語。此時再秀一下烏茲別克語，也把他們逗得樂開懷。行李只是打開看看，我的大背包連防雨套都沒有拉開就放行了。之後有幾次，連我都沒有看一眼就讓我進入地鐵，地鐵裡的警察好像也沒有看見我似的。代表我成功地混入當地人群之中？不過地鐵的例行公事是針對所有進入地鐵系統的乘客，並沒有太針對國外觀光客。事實上，目前烏國已經有明訂法律條約，身為烏國警察不得任意向公民或外國身分支旅客進行詐騙、勒索或貪污等行為。尤以外國遊客安全為首，聽到身邊朋友說到派出所申報物品遺失，警察甚至還問他， “If you need,we can buy another one for you.” 完全解除讓我對烏國的疑慮。在塔什干的三天，除了公家單位比較不討人喜歡之外，深深地愛上這個看似還在睡夢中的城市。應該是三號公車吧！抵達撒馬爾罕時，一下火車迎來的，卻是逐漸增劇的雨。走在大街上，拒絕了所有計程車的喊叫，但心裡卻對昨晚上網查到的資訊開始有些懷疑。自己對查資料這種事情很偷懶，通常只是看看下一個要去的地方有沒有住宿點，大概城市樣貌和道路規劃記起來，一天的準備工作就告一段落了。上車問了司機是否有這條路，全車的人就似乎很興奮地看到我的到來，拼命地用俄語和烏語問我好多事情。只可惜自己的烏語只停留在”你從哪裡來？”等簡單問句和應對。坐在司機身旁的座位，司機每經過一個景點就會開慢點，並且說這是帖木兒，哦，這是 Medressah等等的。好像自己雇了一個私人導遊一樣。 “Eta,eta.” 示意我在這裡下車。等待公車一走，印入眼簾的就是自孩提時代就一直想到此地觀賞的 – Registon。我實在不喜歡做功課，看到地圖上和公車上標明Registon，我還一直以為是政府的旅遊註冊中心之類的機構。沒想到他指的正是小時候看到的照片，撒馬爾罕的指標建築物。不過外頭的綿綿細雨，實在讓人不想踏出門半步。只好在旅館裡等到雨停了再出門。這一等就到了晚上，想出門看看都不行。離上次住在青旅類似的地方已經是比什凱克了吧，晃晃過去也是兩個月了。現在又回歸青旅的擁抱，看到同類又住在一起的感覺還真是奇怪。隔日，早晨陽光就露臉了，昨日的夜雨不知道怎麼回事。用完早餐後，整裝出發前往 Registon朝聖。跟著昨天一起抵達的荷蘭夫婦一起出門，看到一些當地人從矮小的木門過去，我們也跟著走。後面的一名男子叫住我們說這裡是要買票的，示意我們跟他一起走。走到三大神學院的中央，實在是受不了了，停下腳步站在廣場的中心點。過了五個月，旅程終於到了中間點。有點鼻酸，但不是因為旅程辛苦，而是終於站在自己夢寐以求的地方，親身並用肉眼看見想去的地方。感動大於興奮之下，也忘記要跟著走到售票亭，就這樣在中間站了許久。或許Registon和想像中的不太一樣，以為會有小販在神學院底下活動，或者，有個規模不大的巴扎，人潮在底下流竄。今天有個藍天，古往的泥路卻已被石頭代替，再也見不起泥濘的道路是否也同樣再也激不起探險者的好奇心態。不過站在如此巨大的建築物前，就算是已經被修整過的，還是能夠輕易地用閱讀到的歷史和照片去遙想過去時光。 “Hey,sir!” 一旁的一位先生叫住我。 “Do you want to visit?I could give you cheaper price.” 不曉得票價多少的我有些猶豫，問問附近的人才知道，他給的價格是2/3。 “Come on,sir!Do you want?” 反正也便宜了幾十元台幣，進去看看也無妨。 “If you want to go top,it’s only ??? sum.” 明明身邊還有這麼多人，為什麼只叫住我一個，到現在心裡還是想不透。走近一旁的觀光禮品店，轉個角，就看見某攤的工作人員在玩填字方格。 “Wow!You fill uzbek or Russian inside!” 最令我印象深刻的，是某個問題寫著俄文”? Huston(singer)”，這也太簡單了吧！不過要用俄文填答案我就沒辦法了。這裡的工作人員或許是因為觀光人潮太盛，基本的英語溝通都很不錯。和我對談的小朋友竟然才16歲而已。問他怎麼不繼續念書，他說已經沒有興趣的東西他也不想再碰，倒不如先出來工作再好好地想想可以做什麼。和在塔什干遇見的20歲年輕手機行老闆一樣。 “Are you hungry?We’re going to have plov!” 哦？在這裡煮抓飯？ “We only have 10 minutes to go for lunch.Are you coming?” 原來是要趁中午空檔出去吃頓飯啊，有何不可，跟啊！走了小路出去(跟我剛開始進來的地方一樣，只有腰身不到的高度的木柵)，大概開車五分鐘就到了他們說的便宜抓飯店。塔什干吃頓飯就要一萬蘇姆，這裡抓飯全套(抓飯、沙拉、囊和茶)只要6000蘇姆！ “We always come to this place for lunch.” 16歲的小夥子這樣說著。的確，以他們的薪水，和他們的菜系並不是如此豐富且多元的情況下，天天吃抓飯而且附上這樣的價格算是相當不錯的。 “Now is low-season,I earn approximately 200 dollars per month.” 另外一位自己有小店的小老闆(28歲)這樣說著。 “How about high-season?” “Maybe could make it 3000-4000 dollars.” 開個紀念品店果然是暴利啊！再度回到Registon，和小老闆們道別後，繼續在Registon的遊覽。在進入Registon前，我並沒有事先了解這些建築物的名稱或歷史，深怕在發達的網路上，輕易一點都會找到其他人對Registon所拍出的唯美照片。我知道，看過最美的，剩下的，縱使是一樣的事物，卻再也激不起同樣的澎拜。比較喜歡走過後，至少用自己的眼睛看過，去接觸到最真實的人事物。再等有空整理時，把照片拿出來細細品味當下發生了什麼事情，再配上網路搜到的歷史，融合當初在真實事物面前的想像，進而整理出自己對這些景物或歷史的感受和見解。常常把別人所說的所見的拿來當作事實在崇拜，卻忘了自己也有能力去發展出一套自我思維，而盲目地跟隨別人的腳步在生活在行走。如果是如此，那我們又與創造出的無思維物體有什麼差別呢？這世界天天在改變，所有的人、事和物也都是。沒有一件事情永恆地保持靜止，也沒有一件事情可以永恆地保持真理狀態。我們的思維不夠寬廣，不夠去解析這些乍看之下靜止卻保持動態平衡的世界。如果只是一味地跟隨，一味地盲從，我們只能在原地打轉，永遠無法前進，在這個瞬息萬變的世界，我們可能還會被認為是在倒退。所以，喜歡走別人沒有走過的路，喜歡做別人沒有曾經動心要做的事，喜歡去想別人可能沒有想過的事，這一切不是為了成功可以令人驕傲，而是天性使然，是個獨立的個體。 Registon的主體分為三個指標建築物，面對Registon，由左至右分別是Ulugbek、 Tilla-Kori和Sherdar Medressah的三大神學院。雖然古建築物早已在幾百年前因地震而重複修建許多次，不過現在存在的Registon還是令人震驚。走在這些神學院裡，不難掉入重返過去的場景裡。所有的牆壁，一磚一瓦都在述說歷史。藍與黃、白與灰，再加上重複性高且複雜度高的花紋交錯，在每一道牆上都形成美麗的風景。真恨這裡的每個空間都被拿來作為紀念品店，如果能有這麼一間外場咖啡店那該有多棒。不過想起來烏國的環保概念還沒有深植人心，這麼一做，或許Registon又要變成一處垃圾滿堆的古蹟了。走過三棟神學院的內部，再走到廣場外圍的觀景台，看著Registon就在我的眼前。雖然所有的想像在抵達這裡後就有些失落，但至少很高興這樣的歷史重點被保護的非常好。我一直抱持著我們在這些國家所花費的費用，能夠好好地被利用，回饋給我們所至的景點和人民。逃票這件事情，不應該被拿來討論，或者是說，不應該被拿來炫耀或分享，但前提是，這些金錢是真正地回流到真正需要的事物上。看看這些維修工人的薪水，如果Registon是真正的古蹟，就代表需要真正資深的維護者來進行維修和保護，又如果這些工人真的是資深的，那他們理應得到真正符合他們水準的薪水。但事實是，他們的薪水比你我想像還要來的低，一個月才100-200美元。另外，Registon所收的門票(15000sum)不僅高的嚇人，還跟烏國人民的門票(1000sum)相差許多。我能理解當地人民應當享受到這樣的優惠，但如此作為卻讓身為國外觀光客的我不能理解，反倒有種被狠削的感受。古蹟保存如此龐大的費用，應該是由國家支付，而不是期待一人約五元美金的門票，總有一天能夠補上國家金庫。如果這些錢不是留給了辛勤工作的人民，那留給了誰？回到Bahodir，旅館的留言本上都是其他旅客(尤以日本人和韓國人居多)留下的各景點攻略，其實真正走過那些景點會發現逃票其實很簡單。但對於非穆斯林而言，很多陵墓(Mausoleum)和清真寺(Mosque)其實沒有太多看頭。因為這些地方本來就不是以看頭為主，而是讓穆斯林有個地方去瞻仰，去置托自己的信仰於此。而神學院(Medressah)基本上都已修整成地面層是紀念品區，至於二樓以上區域則因為古蹟保護而不開放。唯一不一樣的是，每個建築物的拱門和內在設置都是獨一無二的。寫著的字體，放置的圖案，交錯的花紋等等都會讓遊人的眼睛為之一亮。這些留言本內也留下了很多該到哪裡去尋找語言中心以求協助，或是其他各大城的前往方式或景點攻略。接下來的幾天，在Bahodir認識了些朋友，已經很久沒有在青旅類似的地方認識朋友，還挺懷念這種感覺的。大家的方向都不盡相同，剛從土庫曼進入烏國，正準備去吉爾吉斯；從吉爾吉斯入境，正準備前往土庫曼；而我，則是被卡在這裡，等待航空公司的回覆。我在十月底抵定的計畫 – 飛往亞塞拜然，被通知亞塞拜然政府目前不發給台灣旅客電子簽證，計畫又再度歸零，買好的機票也作廢。到航空公司退票被告知要回到當初購買的旅行社(在奧什)退票才可以退款，可是我不可能再回到奧什。不管如何，總是能生出一條路讓我可以繼續旅程。在撒馬爾罕，十分想要找到還沒有被翻新的地方或古建築。問了Farmon，他說往東走應該還能找到一些。雖然沒有找到古建築，卻也被當下的場景震驚。感覺瞬間來到另外一個世界。滿坑滿谷的垃圾，在我到的當下，還有垃圾正在悶燒。先不管垃圾的組成物質，光是直接焚燒垃圾就不知道會產生多大的汙染。再往前走還發現附近的小工廠正在排放染料，讓整條小河瞬間變成紫紅的怪異顏色。這裡居住的人種以在乞討維生的人種居多，在吉爾吉斯遇到的難纏婦人，和在旁吉肯特遇到的不工作的男人是屬於同一個族群。在拍照期間還有小朋友跑到身旁，伸出手來問說可不可以給他錢。本來以為撒馬爾罕已經是個發達城市，殊不知幾步之遙的住宅區竟然有這麼嚴重的汙染，而且似乎，存在許久。街道的新擺設，走過一道門或是跨過一道牆就是另外一道風景。如果遊人不注意，可能會真的以為撒馬爾罕的老城風光不再。但實際上，只是被城市重劃而建設出的新貌給遮蔽了而已。很心寒，就算把觀光景點整理地再乾淨，人民的環保意識只要一天沒有起色，遊人對這個國家的印象就不會產生正面思考。先不談吉爾吉斯和塔吉克兩國，至少烏茲別克給我的感受是較其他兩國先進，順理成章地，我也以為這邊的人民接受外界刺激比較多，在外顯表現上(如女性可穿短裙和人民普遍擁有基礎外語能力等等)的確是比吉國和塔國還要來的現代些。但不管是坐車或散步，都能看到大家隨手亂扔垃圾，吐痰(另一個原因是NOSE)和焚燒垃圾。各國有各國"難念的經"，拿我們自以為的道德標準下去評斷其他國家也沒有意義。只是他們理應過更好的生活，不是只針對烏茲別克人，而是生活在中亞的各民族。繞回了Bahodir稍作休息。離日落還有一段時間，我似乎又是最早回來休息的一個，再出門走走吧！走到了巴扎旁最大的神學院，但卻興趣缺缺。第一應該是對神學院或清真寺已經開始有些麻痺，雖然站在宏偉的建築物前還是覺得驚豔無比，但經驗告訴我，站在外面永遠比站在裡面好看。第二應該就是門票問題，當地人和外地遊客票價落差實在太大，接受不了這樣的規則。對面的山坡是一片墓園。山坡的對面又是一大片住宅，在台灣，這種事情根本不可能發生。我現在想到的是，卻是可笑的事實。如果在生前我們如此愛我們的家人，怎麼會死後躺進一個木盒，又埋到了土裡去，我們就煩惱死的人回來怎麼辦？一下說墓園沖煞，一下說不要接近夜總會，搞得好像人的呼吸這麼一斷，好像什麼親情友情全都煙消雲散似的。到底在這些貌似情誼的背後，又藏著多大的心理矛盾？墓園裡的墓碑，幾乎都刻著生前親人的臉龐，有些平常，有些帶著微笑。這樣的墓園卻不讓我感到淒涼或恐怖，反倒有種莫名的親切感，似乎像是死去的親人只是搬了家，來這裡探探親的感覺。墓園的另一側，就接著聖人陵墓園。墓園裡相對寧靜，跟大門外的車水馬龍相比，彷彿一片祥和。迴廊裡迴盪著學者在圓拱裡頭誦經的聲音。說也奇怪，聽和尚誦經，感覺就是自己正在被"超渡"一樣；但是聽他們念著可蘭經，或是說著其他的經文，感覺就像是在聽他們用歌聲在述說一段故事。起起伏伏的聲調轉折，旋繞在圓拱頂上迴之不去，靜靜地坐在圓拱之中，沐浴在逐漸昇華的音符裏頭，再瞬間降下，用餘音迴盪終止表演。每個陵墓裡躺著的，我也不太認識。只見到幾個熟悉的名字(他們的取名法則喜歡拿先人[由以有名的居多]名字來替自己的孩子取名，可能會遇到十幾個人叫做Alisher或Mahmud)，標語底下還標示著西元幾世紀的陵墓。雖然不動於心，但身旁的烏茲別克人常常經過自己身旁，進到陵墓裡觀陵。這或許對他們而言，就像我們三天兩頭沒事就到廟裡走走的感覺一樣吧！慢慢散步到中市中心的另一個清真寺和陵墓。依稀記得那位坐在陵墓邊上的獨眼老人，說著沒有牙齒輔助的烏茲別克話，告訴我該怎麼走出這裡。(事實上也不太難) 我竟然還能懂上隻字片語，繼續跟他用烏語溝通。陵墓後方崩落的石柱，或許是唯一一個讓我在撒馬爾罕感受到古代氛圍的地方。就這樣保持著他的墮落，和一旁翻新的陵墓園和陵墓主體更顯突兀。在出口遇見在裝修的工人。特別喜歡和他們聊天，是因為他們就實實在在地代表著烏茲別克，不需要拿著國旗揮舞顯示愛國，也不需要穿著得體上台發表演說，這些在民間的百姓們才是一個國家最具代表性的指標。和他們聊天不用在意文法和語詞，意思能通，我們能懂，這樣就好。從他們身上，我能看見這個國家的縮影，透過聊天，我能更清楚地了解烏茲別克，而不是從維基百科尋找那些歐美人士寫出來的烏茲別克歷史和事實。他們就是事實，這整個國家的人民就是一本大字典，關於事實的大字典。為什麼烏國種族複雜又引發多次衝突？為什麼烏國語言會和鄰近國家相似，與其他四國的情況不同？除了看維基百科，除了上網搜尋歷史，或許能從他們身上找到不同於其他國家人民的見解。或許稍有偏頗，但是擁有多種工具的我們，可以在正與反之間找到一個理性的平衡，將這些歸於理性的事實再度分享給需要知識的人群。離開撒馬爾罕時，他給我了個禮物。讓我見到不同於以往看到的照片的，雪中的撒馬爾罕。上了車，再回到塔什干處理機票和簽證事宜。烏茲別克越來越冷，但繼續探索絲路的熱情絲毫未減。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 213.230.78.160

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