[遊記] 蘇格蘭不寂寞-愛丁堡城堡
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很多很多年以後，當我想起這座城堡，還是有種莫名的悸動。
初次來到英國國土，選擇了愛丁堡當做旅程的起點，而愛丁堡城堡，是我的第一站，
因著它響亮的名氣－蘇格蘭最熱門的觀光景點；也因著它高聳的位置－從城市的那個角落
，都可見到座落在城堡岩（Castle Rock）的它。
它，愛丁堡城堡（Edinburgh Castle），愛丁堡的象徵，它出現在許多紋章上：愛丁
堡市徽、愛丁堡公爵菲力浦親王的紋章、羅馬天主教愛丁堡教區的紋章……，都可以見到
這座氣勢非凡、雄偉壯闊的堡壘。
愛丁堡城堡並不只是一座獨立的建築，而是包含許多宮殿的建築群。從十二世紀至二
十世紀，城堡的建設腳步未曾停歇，它曾是皇室宮邸，也曾是軍隊駐紮的兵營，甚至是監
禁戰俘的國家監獄。
城堡正門面向東方，這也是城堡最容易進攻的一面，其他三面都是陡峭堅硬的花崗岩
崖壁，只要守住城門，城堡安全幾近無虞。愛丁堡城堡易守難攻的特色，使它在歷史上有
著獨特的地位。當英格蘭和蘇格蘭尚未合併為一個聯合王國之前，它是兵家必爭之地，雖
然城堡固若金湯，但卻一再易主，背叛、妒忌、猜疑的人心成為攻取這座城堡的最佳武器
。
時值六月，城堡前的廣場已經搭起了座位，八月的愛丁堡軍樂節（Edinburgh
Military Tattoo）的軍操表演場地正是在此，愛丁堡軍樂節是愛丁堡國際藝術節（
Edinburgh International Festival）的一環，屆時將會湧入高達千萬的人潮，將整座城
市擠得水洩不通。若是想觀賞座無虛席的軍操表演，視線好的位子至少在半年前就得訂票
，再晚一點可是一票難求。
過了架在壕溝上的石橋，就來到城堡的入口，先別急著進去，城門兩側的雕像和上方
的城徽值得細究。
城門上方是中世紀時蘇格蘭王國（Kingdom of Scotland）的紋章，上面是一頭吐著
藍色舌頭、尾巴分岔、張牙舞爪的紅獅子。這隻獅子首次被十二世紀的蘇格蘭國王威廉一
世（William I）採用，威廉一世野心勃勃，在位期間數次入侵英格蘭，但最後以失敗告
終。縱使如此，歷史學家因為他旗幟上的獅子，而稱他為「獅子威廉（William the Lion
）」。
紋章下有一句用拉丁格言：「Nemo me impune lacessit」，直譯為英文為「No one
attacks me with impunity」，中國也有句類似的格言：「人若犯我，我必犯人」。這句
格言隱約表達了蘇格蘭人不屈不撓的個性，蘇格蘭的國花是蘇格蘭薊（The Scotts'
Thistle），薊花的莖葉柔軟卻多刺，被視為獨立的象徵。傳說十三世紀時，北歐軍隊試
圖夜襲愛丁堡城堡，赤足的士兵在行進中不慎踩進薊花叢中，被刺得哀嚎聲大作，驚動了
守城的蘇格蘭軍隊，隨即發動反擊，成功的保住家園。
佇立在城門兩側的是1929年時新增的雕像，右邊的是在第一次蘇格蘭獨立戰爭（
First War of Scottish Independence，1296–1328）領導反抗軍的平民英雄威廉‧華勒
斯（William Wallace）。他的事蹟被改編成美國史詩電影《英雄本色》（Braveheart）
，也因此較被遊客所知曉。然而電影英文名稱「勇敢的心」指的卻是另一位蘇格蘭民族英
雄，即率領蘇格蘭人民在第一次獨立戰爭中贏得最後勝利的羅伯特‧布魯斯（Robert
the Bruce）。
羅伯特‧布魯斯的雕像位在城門左側，他於1306年加冕為蘇格蘭國王，然而他死後的
遺願卻是希望他的心臟能由好友詹姆士‧道格拉斯（James Douglas）隨著十字軍來到聖
地，然而天不從人願，道格拉斯一行人在泰巴之役（Battle of Teba）中了埋伏，傳說中
道格拉斯在即將陣亡之際，取出銀盒中的心臟扔向摩爾人，並聲嘶力竭的大喊：「衝啊！
勇敢的心，一如以往那樣，我願一直追隨著你直到死去為止（Forward, brave heart,
as ever thou were wont to do, and Douglas will follow thee or die.）」
道格拉斯最後戰死沙場，身葬異鄉，國王的心臟則被帶回蘇格蘭，葬在梅爾羅斯修道
院（Melrose Abbey）中。
電影最終，威廉‧華勒斯以叛國罪被英格蘭國王愛德華一世（Edward I）判決死刑，
斬首示眾。多年後，由羅伯特‧布魯斯率領的蘇格蘭軍隊大敗英格蘭士兵，蘇格蘭終於成
為一個獨立的王國。
城門是城堡與市區的唯一通道，所有要進入城堡的人，都得從這裡進入。進入城門後
，到售票處買了不便宜的門票，沿著緩緩的斜坡來到了第一道門－吊閘城門（
Portcullis Gate）。
為了阻止敵人入侵城堡，因此在十六世紀的長期圍城（Lang Siege）後才建造了這道
門，當作是內部的屏障。當時愛丁堡城堡已經不是皇室官邸了，而是一座具有防禦性的軍
事堡壘，也因此建造者設計了四重的防禦機制，好讓這道門無堅不摧。
過了吊閘城門後，是一處可以遠眺王子街的平臺－阿蓋爾砲臺（Argyle Battery），
平臺上仍有許多大砲，每一座大砲都對著愛丁堡新城區的方向。不過這些大炮已經淪為裝
飾品了，遊人在此聚集，莫不為了貪看風景，在這和平的年代，誰還會記得戰時的紛擾呢
？
再往前走是英哩山砲臺（Mills Mount Battery），這裡有座聲名遠播的大砲，它有
一個很實際的名字：一點鐘大砲（One o'clock gun）。這座一點鐘大炮舊時的功能是為
了給停泊在福斯灣（Firth of Forth）船上的水手對時用的，每天下午一點準時開炮。雖
然人們現在已經不需要藉著炮聲對時了，但它仍維持傳統，除了在少數節日休息，每天下
午一點，我們仍然可以聽到它的炮聲。
穿越由車棚改建而成的茶坊，來到了蘇格蘭國家戰爭博物館（National War Museum
of Scotland）。雖然我對戰爭極沒興趣，但既然花了大錢買了門票，不妨進去看看。戰
爭博物館的建築本身建於十八世紀，起初是彈藥庫，後來變成軍醫院。博物館裡利用文物
展示了蘇格蘭過去四百年的軍事歷史，包括制服、徽章，甚至是使用過的武器都是展覽的
一部分，當然也介紹了不少戰役，利用圖片解釋開戰原因、戰況及戰爭結果。
戰爭本身就已經夠沉重了，身為軍事堡壘的愛丁堡城堡，完整的紀錄了這四百多年來
蘇格蘭的戰爭歷史，如果對於蘇格蘭歷史不熟悉的人，來到這裡一定會覺得無聊至極。我
就是那個哈欠連連的人，待在館裡也是走馬看花，索性前進下一站。
過了福格門（Foog's Gate），來到了城堡的上城區（Upper Ward），這裡的可看性
就大多了。
城堡岩的頂峰就是愛丁堡城堡內最古老的建築，聖瑪格麗特禮拜堂（St.
Margaret's Chapel），這座禮拜堂是十六世紀長期圍城（Lang Siege）中倖存的建築物
之一。聖現格麗特禮拜堂的歷史可追溯至十二世紀，當時的國王大衛一紀（David I）為
了皇室家族禮拜之用而建造了這座教堂，並以他後來被封聖的母親聖瑪格麗特（Saint
Margaret of Scotland）為之命名。
小小的羅馬風格禮拜堂面積不大，一次只能容納40人左右，但它的重要性與它所在的
地點不謀而合。它曾遭到忽視而被作為彈藥庫使用，直到十九世紀人們才發現它的珍貴。
目前它被登錄為國家的一級古蹟，內部已被修復到初次使用的面貌。
聖瑪格麗特禮拜堂的北側，有座十五世紀的大砲、被喻為「中世紀火炮王」的蒙斯梅
格（Mons Meg），這座大炮的鑄於英法百年戰爭期間，是法國勃艮地公爵菲力浦三世（
Philip III）送給「老同盟」夥伴蘇格蘭國王詹姆士二世（James II）的禮物。這座大炮
將近7公噸，光是運送就是一大考驗，很難想像當時這座大炮如何飄洋過海，從歐陸來到
蘇格蘭。
大炮的名字很有趣，「蒙斯」指的是大炮鑄造的地點，現在位於比利時國土的小鎮蒙
斯（Mons），而「梅格」據說指的是詹姆士二世的皇后－丹麥的瑪格麗特。無論如何，大
炮笨重的形象讓人印象深刻，很難想像在當時可是先進火炮的代表作。時代更迭，隨著海
軍的出現，射程僅有3公里的蒙斯梅格退出戰場，成為皇室典禮中的禮炮。
作為禮炮的蒙斯梅格，其代表作即為1558年蘇格蘭女王瑪莉一世與法國皇太子婚禮上
的嗚響，使它聞名遐邇。然而它仍敵不過時間的考驗，蒙斯梅格被廢置在福格門旁將近百
年，終在詹姆斯黨起義後的1754年被送至倫敦塔（Tower of London），就怕它再度淪為
政變或民亂的工具。1829年，流落異鄉的蒙斯梅格在護衛隊的守護下，回到了愛丁堡城堡
，從此之後，它便佇立在此，遙望福斯灣（Firth of Forth）。
蒙斯梅格所在炮臺下方，有一小方綠地，它是十九世紀陣亡將士及戰犬公墓，這些戰
犬在戰爭中與人類一樣失去了牠們寶貴的性命，因此一同在此長眠。只是令人不勝唏噓的
是，戰爭傷亡是人類的咎由自取，關這些無辜的小狗何事！
穿過另一座炮臺，視野變得更好了。這些大炮對著福斯灣的方向，透過炮口，海平線
就在遙遠的彼端。愛丁堡依著福斯海灣南岸而建，從城堡瞭望臺上可以清楚的看見周遭的
地貌，座落於山頂的城堡，的確是一處具備軍事重要性的堡壘。難怪蘇格蘭和英格蘭交戰
的年代，雙方都以愛丁堡城堡為首要目標，似乎控制了城堡就能夠取得勝利。
繞過蘇格蘭國家戰爭紀念館（Scottish National War Memorial）的後方，來到了一
方廣場－加冕廣場（Crown Square）。加冕廣場又稱宮殿中庭（Palace Yard），四周被
建築物包圍，國家戰爭紀念館位於北側，東側是皇家宮殿（Royal Palace），南側是大禮
堂（Great Hall），西側則是安妮女王樓（Queen Anne Building）。
圖說：蘇格蘭國家戰爭紀念館後方。
一看到另外一座與戰爭有關的博物館，真讓我倒盡了胃口，雖然戰爭的痕跡在這座堡
壘裡無所不在，但避也避不開時，真讓人沮喪。於是我走進皇家宮殿，希望能遠離戰爭一
會兒。
皇家宮殿（Royal Palace）是整座城堡裡人氣最旺的一棟建築了，裡頭收藏著代表蘇
格蘭王權的寶物－蘇格蘭的榮譽（Honours of Scotland）：皇冠、寶劍和權杖。
這座宮殿在蘇格蘭國王詹姆士四世（James IV）統治期間作為皇室的官邸，也正是因
為他與英格蘭國王亨利七世之女－瑪格麗特‧都鐸（Margaret Tudor）聯姻，才讓外孫女
瑪莉一世擁有英格蘭王位的繼承權，但也因此造成她悲劇性的一生。
皇家宮殿的地面層（Laich Hall）是國王的宴會廳（King's Dining Room），宴會廳
的壁爐上裝飾著聯合王國的紋章，而非蘇格蘭王國的紋章，想必是後來才加上去的。
蘇格蘭王國的紋章由兩隻獨角獸簇擁著中央紅獅子盾牌所組成，獨角獸只出現在神話
中，牠代表著純潔無瑕，也是高貴和權力的象徵。獨角獸同時也是蘇格蘭王室的象徵，然
後在傳說中，牠唯一的敵人正是象徵英格蘭王室的雄獅，那是一次決鬥中，獨角獸的角插
入樹幹太深無法拔出，獅子趁此機會咬死了牠。雄獅和獨角獸並列的聯合王國紋章，是否
，無聲的代表著兩國在數百年爭戰中的大合解？
宴會廳旁有間小室，被稱為「瑪莉房間（Mary Room）」，這是瑪莉一世產下唯一的
兒子－威廉六世（James VI）的房間。威廉六世在英格蘭女王伊莉莎白一世（Elizabeth
I）死後，同時繼承了母親和她的王位，成為第一位英格蘭和蘇格蘭共主聯邦（Union of
the Crowns）的國王。
二樓的皇冠廳（Crown Room）總是擠滿了觀光客，蘇格蘭最珍貴的寶物－蘇格蘭的榮
譽就在這裡展出。除此之外，還有一塊不起眼的石頭身邊，也總是圍繞著人群。
這塊石頭被稱為「斯昆石（Stone of Scone）」，亦稱作「命運石」或「加冕石」，
是蘇格蘭歷任國王加冕時，坐在上面的石頭。這塊石頭的命運跟愛丁堡城堡一樣坎坷。
1296年，第一次蘇格蘭獨立戰爭之際，英格蘭國王愛德華一世將它擄回了倫敦，並放置在
西敏寺英王加冕的寶座底下，象徵蘇格蘭王權屈就於英王的王權。1950年四位蘇格蘭學生
偷偷溜進西敏寺，將斯昆石盜走，還不小心將它摔成兩半，雖然成功的運回蘇格蘭，但不
久又被運回倫敦。終於在1996年，斯昆石回到愛丁堡城堡，那距離它遠離家鄉，已經是
700多年後的事了。
有人說英王愛德華一世擄走的不是真正的斯昆石，它從未被放在英王的寶座下；有人
說運回西敏寺的斯昆路僅是複製品，真正的斯昆石已經被藏了起來。無論如何，這塊不起
眼的長形砂岩是蘇格蘭王權的象徵，它樸實卻充滿力量，若在街頭上遇見它，誰能想像它
是如此重要的寶物呢？
蘇格蘭的皇家宮殿上，飄揚的是聯合王國的旗幟，斯昆石的飄流仍未結束，它仍要出
現在英王的加冕典禮上，那裡，不是愛丁堡城堡，而是遠在倫敦的西敏寺。
蘇格蘭國家戰爭紀念館（Scottish National War Memorial），一處令我難以費解的
地方。這座紀念館是一座另類的忠烈祠，在兩次世界大戰死去士兵的名字，被刻在石棺裡
的榮譽榜（Rolls of Honour）上，共計19,7000人。
蘇格蘭人（尤其是高地人）的性格一向以愛國著稱，在英國軍隊裡，蘇格蘭人的比例
占了不少，而在戰場上蘇格蘭人總是衝鋒陷陣、無畏死亡，雖然造就無數著名的軍團，但
也因此對蘇格蘭造成極大的創傷。戰場上悠揚的蘇格蘭風笛聲，總是令人動容，它象徵著
戰士的勇敢，卻也是殘酷戰爭的悲樂。
紀念館裡還有陰森的戰俘監獄和軍事監獄，都是真正被使用過的地方，木床上頭的刻
字清晰可見，被監禁在此的戰俘內心想必十分煎熬吧！雖然陳設簡單，但氣氛十分恐怖，
剛剛看完忠烈祠已經感慨不已了，現在又處在鬼影幢幢的監獄，衣著單薄的我，不禁打了
個寒顫，嚇得我不敢久待！
出了門，天空仍是陰陰的，好像隨時都會下起一陣雨，那時候的心情跟天氣一樣，是
陰鬱不明的。
蘇格蘭，真是一個好特別的國家。它的氣質很像薊花，既滿佈荊刺，又可以開出美麗
的紫花；它的命運很像獨角獸，本應與世無爭，偏遭雄獅侵擾；它的個性很像愛丁堡城堡
，從不以華麗的外表嘩眾取寵，而是以堅強的實力守衛家園。
蘇格蘭，在愛丁堡城堡日夜守護下，不寂寞。
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