[心得] 布列塔尼度假行－迪南（Dinan）

看板France作者toiletmei (傲笑年)時間5年前 (2019/05/06 22:30)推噓3(3推 0噓 3→)

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https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587490661 　　好久好久，沒有如此對一座城市如此悸動。　　成排的半木結構建築分踞兩側，把中世紀的美留給了現代的眼。　　迪南（Dinan），我心已屬於你。 -- 交通方式　　迪南位於布列塔尼大區，屬於距離法國首都較近的上布列塔尼（Haute Bretagne），東界為發源自布列塔尼半島的朗斯河（La Rance）。　　利用大眾交通工具抵達迪南的方式有兩種。　　第一種是利用火車。迪南火車站（Gare de Dinan）位於舊城區西北方500公尺處，約 10來分鐘步行即可抵達。　　第二種是利用公車。迪南隸屬的阿爾摩濱海省（Côtes-d'Armor）有Tibus行駛，連接聖馬洛（Saint-Malo）、朗斯河畔朗格羅萊（Langrolay-sur-Rance）、濱海聖雅屈（ Saint-Jacut-de-la-Mer）、奧卡勒克（Aucaleuc）和普朗科厄（Plancoët）等地。　　不過火車必須在多勒（Dol de Bretagne）轉車，票價約為10歐元，時間約為1小時；搭公車的話快一些，大概50分鐘，票價只要2歐元。最大的好處是公車除了停靠在迪南火車站外，還會停靠在舊城區的杜克洛廣場（Place Duclos），非常方便。　　其實還有第三種方式－搭渡輪！雖然這是比較久的方式（需2小時45分鐘），但重點反而放在過程而不是目的地了。　　搭乘海盜公司（Corsaire）的渡輪，自朗斯河的出海口聖馬洛出發，先是來到左岸的迪那爾（Dinard），行經法國最美村莊的聖敘利阿克（Saint Suliac），一路溯河而上來到迪南。　　這是一段結合自然、歷史和時光之旅，悠閒的享受從海盜城來到中世紀小鎮的沿途風光。　　唯一的副作用大概就是所費不貲而引發的心痛吧！ -- 行程規劃　　迪南最令人流連的地方非舊城區莫屬。　　至今，仍可見到中世紀厚實的城牆將舊城團團包圍。最令人吃驚的是，名為梅爾科厄的城牆（Bastion Mercoeur）竟可讓人步行其上。　　成排的半木構造建築（Maison à colombages）也是迪南的一大特色。說到法國的半木構造建築大部分的人會想到東北方的亞爾薩斯（Alsace），不過相較起深受德國文化影響的亞爾薩斯，諾曼地和布列塔尼的半木構造建築更具有法國味。　　最棒的不只是建築的可看性，迪南東邊有朗斯河流經，更讓人覺得此景只應天上有。　　坐在河畔餐廳的露天座位上，吃著當地最負盛名的布列塔尼煎餅（Crêpe bretonne ），這可是比可麗餅（Crêpe）的歷史還悠久的菜肴呢！　　如果你的步調跟我一樣慢，迪南之旅安排一天就能逛遍舊城所有景點，若能住上一晚更好！　　站在迪南高架橋（Viaduc de Dinan）上俯瞰迪南河港（Port de Dinan），你就能體會，迪南的美，在晨光之中，在薄霧之間，在華燈初上時，在月色朦朧時。　　如果時間允許，你也喜歡熱鬧，讓中世紀的迪南活了過來的城牆節（Fête des Remparts），你一定要來。　　法國各地的中世紀慶典（fête médiévale）都在夏季舉行，迪南也不例外。迪南的城牆節創立於1982年，從一開始的10月10日，到現在往前推到7月的第二個週末舉行。這幾年愈辦愈成功，愈辦愈盛大，每年約莫有10萬民眾湧入參加。屆時迪南舊城裡，平日不對公眾開放的碉堡（tour）、護牆（courtine）和歷史古蹟都會開放大家參觀！　　不過來參加牆城節的大部分民眾都不是為了這些古蹟而來，而是全城的人（沒錯，真的是傾全城之力）都裝扮得像中世紀時代的人啊！加上表演（舞臺劇、音樂、舞蹈、雜耍等）和活動，實在是熱鬧滾滾！　　光是看活動影片就令人熱血沸騰了！如果沒參加過歐洲的中世紀慶典，一定要來迪南參加喔！ -- 旅行紀事　　清晨，和煦的陽光透過窗簾，來到我們的眼前。　　我們的度假小屋就在海邊，過條街就來到沙灘上。　　今天，我們要搭公車前往另一個城市。一座位於朗斯河畔的城市。　　從聖馬洛前往迪南最快的方式就是搭公車，不僅不用轉車，時間又快，最重要的是票價便宜到新臺幣100元有找！　　搭公車進入迪南舊城時，一定會經過迪南高架橋（Viaduc de Dinan），從橋下往下望去的景色，真是美到不想轉移目光。　　公車先是停靠在火車站，下一站就是離迪南舊城區最近的杜克洛廣場（Place Duclos ）了！　　順著不怎麼大條的大路（Grande Rue）直走，便進入迪南舊城區。　　（話說，這條大路的確是中世紀迪南「最寬」的道路了，其他的路在拓寬後才變成現在這個樣子的）　　迪南最重要的兩座教堂之一－聖馬洛教堂（Église Saint-Malo de Dinan）在我完全沒有心裡準備下便登場了！　　在法國看教堂看到沒感覺的人，即便廣場前方的空地是野餐發呆休憩的好地方，也會想趕快衝去看木框房屋吧！　　先別急，既來之，則安之。　　聖馬洛教堂值得進去好好品味一番。如果真的沒時間，那一定要繞到加黑公爵路（ Rue Comté de la Garaye）那側，看看他那出色非凡的圓室（Chevet）外觀。 -- 聖馬洛教堂　　聖馬洛（Saint Malo）是西元六世紀至七世紀在布列塔尼的傳教士，他和另一位則是之前介紹過的聖參孫（Saint Samson，見此篇）一樣，都生於威爾斯，都名列布列塔尼七位創始聖徒。　　迪南領主於1066年興建第一座奉獻給聖馬洛的教堂，但位置並不是現今聖馬洛教堂的位置，而是在朗斯河岸旁、今日的聖約阿姆希禮拜堂（Chapelle Saint-Joachim）的位置。　　然而，這座教堂毀於15世紀末的布列塔尼戰爭（Guerre de Bretagne）爆發後，布列塔尼公爵法蘭索二世（François II de Bretagne）下令摧毀教堂，以避免成為法軍的駐點。戰爭的結果使得迪南失去自治權，逐漸成為法國的領地。　　公爵羅漢的約翰二世（Jean II de Rohan）是法蘭索二世的政敵，亟欲成為布列塔尼公爵的他於戰後著手整頓迪南市容，並將新教堂興建在「城牆之內」。　　新教堂以當時最流行的博馬努瓦風格（Style Beaumanoir）興建，這是一種15世紀流行於布列塔尼地區的建築風格，最精彩的部分莫過於圓室（chevet）外觀的「花俏」。　　大革命期間教堂作為俗用，缺乏維護的狀況之下迅速惡化。　　19世紀開始整修教堂，但象徵博馬努瓦風格的尖塔因缺乏資金而無法重建。這也就是為什麼明明它是博馬努瓦風格，我們卻看不見它那華麗的尖塔。 -- 科德利埃修道院　　也許正是因為我們打算花一整天好好把迪南逛個徹底，腳步放得慢，只要看到有興趣的建築就進去看看。　　無意中見到許多隱藏在巷弄之間的古蹟。　　迪南的科德利埃修道院（Couvent des Cordeliers de Dinan）正是一個這樣的地方。　　它的入口開在大路成排的房舍，不仔細看還真容易錯過。要不是子台誤撞進去，我們還真不知道如此熱鬧的市區裡，竟有這麼一方靜謐的空間。　　入口處有面解說牌說明他的身世。　　歷史可追溯至13世紀的修道院，今日作為私立天主教學院的教學場域。當天剛好有場展覽可看，隨性的我們決定進去逛逛了！　　走過15世紀哥德式的迴廊（cloître），進入修道院內庭（cour d'honneur），中央有棵開花的樹，讓我想起席慕容的詩《一棵開花的樹》。　　空氣中彌漫著花香，七月的校園幾乎空無一人，只剩幾位行政人員在辦公室辦公，除此之外，一點聲音也無。　　展覽很簡單，我們不花任何心思就看完了。　　子台躲在陰暗處休息，布列塔尼的豔陽讓他有點吃不消。 -- 迪南「迪化街」　　與科德利埃廣場接壤的服飾商廣場（Place des Merciers）的人潮總是絡繹不絕。　　人們的重點從來不是廣場上的商家賣了什麼，而是那些從童話之中走出來的建築。　　家家戶戶更以花卉裝飾門面，讓一向樸實的半木建築活潑了起來。　　就這樣立於街頭，一動也不動的站著。無視於身邊的人潮，像隻擱淺的鯨魚動彈不得。　　迪南的美，在於時光洪流之中倖存的建築，在於市民齊心致力追求的榮景。　　我被深深的感動了。　　迪南的半木構造建築約有115座，大部分都是16世紀到18世紀的建築（16世紀文藝復興時期，而17世紀是迪南經濟的黃金時期），少部分的15世紀建築皆被列入古蹟清單之中，位於服飾商廣場與修鞋路交岔口的普爾媽媽之家（Maison de la Mère Pource）就是其中一例。　　另一棟15世紀的老房子，位於鐘樓路（Rue de l'Horloge）與獻金路（Rue de l'Apport）交岔口，是迪南最古老的房子之一，也是明信片上的常客，建於1484年，地面層是間已歇業的藥局，一樓的木頭看起來已經有些破敗，窗戶掛著醒目的牌子，寫著「罕見物件出售」。　　就像越南河內著名的三十六古街一般，這一帶的街名都是以舊時的店家種類來命名的。　　修鞋鋪成排的街，便叫修鞋路（Rue de la Cordonerie）；打鐵鋪聚集的路，就叫冶金路（Rue de la Ferronnerie）；賣石灰的路就叫灰泥路（Rue de la Chaux）；賣魚的路就叫魚市場路（Rue de la Poissonnerie）；販賣羊毛織品的大街就叫毛織品路（Rue de la Lainerie）；燻肉鋪路（Rue de la Lardrerie）顧名思義就是賣燻肉的；別忘了還有小麵包路（Rue du Petit Pain）這麼直接的路名。　　有趣的是在附近的科德利埃修道院的科德利埃（Cordeliers）也有兩個意思，這個字的字源為「繩子（corde）」，科德利埃修道院的修士將繩子綁在腰間作為腰帶用，因此被稱作「綁繩子的人」。　　在這南北貨物聚集之處，能遠離喧鬧繁華進行形而上的修行，也是一種隱形的繩子。 -- 鐘樓　　鐘樓（Tour de l'Horloge）一直是迪南的地標。　　它曾是迪南最高的建築，直到聖救世主大教堂（Basilique Saint-Sauveur de Dinan ）的鐘樓拔地而起，才退居第二。　　鐘樓是迪南舊城防禦工事的一環，除了底下的作為會議室和檔案室的空間，還是一座瞭望塔（tour de guet）。在那個沒有火災監測系統的年代，木造建築只要一有火苗，很容易就燒成一片，因此鐘樓上方隨時有人看守，只要城裡發生火災，便會敲鐘警示。　　子台在鐘樓廣場上發現了有趣的東西，原來是一個手搖風琴（Orgue de Barbarie，又稱巴巴里風琴）。只要轉動曲柄，就能演奏音樂。　　五歐元，換來子台五分鐘的滿足，何樂而不為呢？ -- 　　午餐時間一到，迪南街頭的遊客說好似的躲進餐廳裡，街上的人潮明顯減少許多，反而呈現出悠閑的靜謐。　　在鐘樓附近找到了一條石凳坐下，拿出放在背包裡的法式三明治，大快朵頤的同時發現我們正坐在一間博物館的騎樓裡。　　坐不住的子台發現廣場那頭的觀光小火車正準備出發，興奮的跑過去一探究竟。　　一邊嚼著三明治，一邊看著解說牌，才知道這間位於鐘樓路（Rue de l'Horloge）6 號的房子是一間凱爾特豎琴博物館（Maison de la Harpe Celtique）。　　博物館座落在被稱作凱哈特里別墅（Hôtel de Kératry）的半木結構建築裡，地面層以三根花崗岩柱支撐，一樓的木框上有雕刻圖案，是這間房子最特別的地方。　　我們打算吃完午餐後，就慢慢散步到迪南城堡。　　一路上也見到了不少美麗的房子，沒想到這座城市竟隱藏了如此多的瑰寶，非得要親自來一遭才能知曉。 -- 迪南城堡　　下午的陽光熾烈無比，剛好躲進陰涼的城堡裡。　　迪南城堡的門票簡直是佛心來著，5歐元還附加導覽員一枚，非常划算！　　為我們一家三口導覽的是一位大概二十出頭的年輕大哥哥（硬要跟著子台叫）。先是在入口處簡單介紹迪南城堡的歷史，不過這一段我完全沒聽到，忙著顧爆衝的子台。後來進到城堡裡，一間一間房間參觀。　　迪南城堡與南特的布列塔尼公爵城堡（Château des Ducs de Bretagne）和雷恩的蘇西尼歐城堡（Château de Suscinio）都是蒙特佛家族留給後代的建築瑰寶。　　迪南城堡其實是三段不同時期建築的複合體：最早由布列塔尼公爵約翰四世於14世紀末興建公爵塔（Tour Ducale），這座堡壘幾乎成了迪南城堡的代稱；原是城市南門的小窗門（Porte du Guichet）；以及15世紀由法蘭索二世下令建造的科耶坎塔（Tour Coë tquen）。　　城堡之旅的第一站先參觀公爵塔。本來我想像這座塔樓應該就只是一座堡壘，軍事功用大於居住品質，沒想到裡頭應有盡有，是實實在在的王室居所。這種結合堡壘和宮殿的建築是14世紀末城堡的特色，除了具有防禦功能的軍事結構，室內的裝潢和居住的舒適度一點也不馬虎。　　公爵塔一共有五層樓，導覽員帶著我們一一介紹：小禮拜堂、廚房、宴會廳、會客室、和公爵的私人房間。　　接著，導覽員帶著我們進入公爵塔與城牆連接的甬道，由此可以很清楚的看見城牆的防禦工事和厚度。　　從小窗城門一旁的碉堡旁走到室外，導覽員又帶著我們沿著護城河散步道（ Promenade des Petits Fossés）走了一圈，最後回到公爵塔內，結束了約為1小時的導覽。　　導覽結束後，我們可自由參觀。導覽員提醒我們，別忘了上到公爵塔頂，看看迪南的城市風景。　　在塔頂所見的風景不如鐘樓所見。原因是公爵塔並不是在山的頂端，因此只能看見鄰近屋舍而已，而鐘樓樓頂則能將迪南舊城一覽無遺。　　即便如此，我們仍是心滿意足。 -- 朗斯河與迪南港　　離開迪南城堡，該是前往「下城」的時候了！　　迪南城依山勢而建，位於山上且被城牆圍繞的稱作「上城」，位於朗斯河左岸，依傍在迪南港旁的就是「下城」了！　　連接上下兩城最直接的是就是迪南最有名且最美麗的路－城牆內稱傑魯爾路（Rue du Jerzual），城牆外叫小城路（Rue du Petit-Fort），其實都是同一條路。中世紀的傑魯爾路兩側皆是商家（現在也是），十分繁忙。由於沿著山坡而建，十分陡峭。　　但從迪南城堡出發的我們，選擇走另一條。　　沒錯，我們沿著城牆外的大路戴高樂將軍路（Rue Général de Gaulle）走！　　雖然城牆就在我們身旁，但走在大馬路上，車子以極快的速度從我們身旁經過，嚇得帶小孩的我們謹慎慢行，好不容易快到迪南高架橋，看了看地圖才發現從橋上沒有任何小路可以抵達河畔，於是我們只能順著港口路（Rue du Port）往下走，這麼一來要繞好大一圈。但既然都走了，就把它走完吧！　　正當我被身旁咻咻咻的汽車嚇個半死的同時，朗斯河終於出現在我們眼前了！　　非常奇特，一過高架橋，汽車的速度竟然慢了下來，而我也終於有心情欣賞眼前的美景了。　　迪南港已經失去水運的功能，舊時繁忙商船停靠的盛況已不再，取而代之的是觀光渡輪和私人遊艇，還有可供租借的皮艇點點。　　法國人一到下午茶時間一定會找到地方坐下，悠閒的享用一頓下午茶。　　雖然我們的度假行程十分「節儉」，連午餐都是自備的，但下午茶這一餐我們從來沒省過！　　在河畔找了家可麗餅店，點了可麗餅甜鹹各一份，甜的是子台最愛的蜂蜜檸檬口味（沒想到在臺灣蜂蜜檸檬會變得這麼流行），南法人下午茶一定要吃甜的，會點鹹的是因為 JY跟我說布列塔尼的鹹可麗餅非常有名，叫我一定要試試，臺灣人的下午茶哪有在管甜的還是鹹的，好吃就好，所以我就決定吃鹹的乳酪蛋口味！　　在布列塔尼地區，製作甜可麗餅的材料是用小麥麵粉，而鹹可麗粉則是使用蕎麥粉，且有不同的名稱（叫作galette），因此侍者端上餐點的時候，我們很清楚的分辨出甜和鹹的。　　熱熱的鹹可麗餅真的非常好吃，餅皮吃得出來和用純小麥麵粉做的皮不太一樣，穀物的香味更加濃郁，配上融化的乳酪和半熟蛋，真的非常好吃！　　邊吃邊看著河景，宛若天上人間啊！ -- 傑魯爾路與小城路　　吃飽之後，子台竟然沉沉睡去。　　JY只好抱著20公斤的子台「重裝上陣」，真不負他「馬賽基努李維」的名號啊！　　不過也真是辛苦他了，如果沒有抱著小孩，我想這段路對他來說應該是十分享受的。　　小城路不愧是迪南最美的街道之一，這種美不是刻意營造出來的，而是經過時間的淬煉自然散發出來的。　　迪南有超過百餘座半木構造建築。最早從舊城的市中心及港口開始建造，由使用的木材尺寸可以得知房子建造的年代，15世紀的房子使用了35公分至40公分的厚實木材增加房子的穩定度。隨著時代演變來到16世紀的文藝復興時期，木材的尺寸逐漸縮減，房子的立面裝設大面積的窗戶增加採光，因此當我們看到大片窗戶的建築，就知道建築的年代了。　　法國於19世紀開始進行拆除老舊半木構造建築的工程，今日在迪南可以見到數量如此龐大的半木構造建築，原因竟然是當時的迪南的經濟十分拮据窘迫，沒有足夠的經費以石材汰換老舊木材。　　而這一點，竟成了迪南最幸運的事。　　如今，迪南就靠著這些老舊的半木構造建築，賺取大量的觀光財。　　從河畔走入小城路，感覺就像是穿越時空來到中世紀。　　眼前的景色，讓人從腳底酥麻到頭頂，牽動每一條神經。　　要不是走在前頭的JY聲聲催，真想再留久一些。　　傑盧爾路的坡度可不是普通的陡，沒抱小孩走路的我已是氣喘吁吁，抱著小孩的JY竟仍是氣定神閒，這位爸爸看來是有練過。　　好不容易走到傑盧爾門（Porte du Jerzual），之前的疲累早已拋諸腦後！　　進到城內，木框的顏色變得繽紛。　　港口旁的木框或赭或褐，而城內的房子跳脫出大地色，以傑盧爾路50號的藍色木框最為醒目！　　雖然還是無止盡的上坡路，但心情卻是愉悅快活的。　　雖然因為子台睡死了（爸爸抱了整路都在睡），所以無法上到城牆去走走，但我一點也不覺得遺憾。　　帶著小孩旅行常會發生很多小插曲，但其實我們夫妻倆一直都很感恩。　　子台從一歲半開始跟著我們每年夏天返鄉探親，十幾個小時的航行時間從來沒有吵鬧過，雖然有時候會不耐煩，但都能在我們的陪伴下安靜度過。有時候遇到景點距離較長，必須走路的時候，也都能在我們的鼓勵下完成挑戰。　　至今，子台已經陪著我們走過十個國家，數十個城市了。　　帶著小孩旅行當然辛苦。但每當我們一起觀賞旅行照片，子台總能把當地地名倒背和媽媽碎念的歷史倒背如流，我們知道跟孩子一起「闖盪江湖」培養出來的「革命情感」將會是他成長路上極大的養分。　　林懷民說過，「年輕時的流浪是一生的養分」。二十幾歲的我，喜歡用背包客的方式闖天下，三十幾歲的我，喜歡帶著孩子，繼續用背包客的方式遊江湖。　　旅行對我而言，一直都是進行式。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.73.121 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/France/M.1557153019.A.81B.html ※ 編輯: toiletmei (106.104.73.121), 05/06/2019 22:31:13 ※ toiletmei:轉錄至看板 EuropeTravel 05/06 22:31

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queennie

05/09 10:12, 5年前 , 1^F

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toiletmei

05/10 18:55, 5年前 , 2^F

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queennie

05/13 14:59, 5年前 , 3^F

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