※ [本文轉錄自 DC_Shopping 看板]
作者: WMQ (屋頂下的提琴手 ) 看板: DC_Shopping
標題: Re: 以前討論的富士F31爭議
時間: Tue Feb 27 20:55:31 2007
※ 引述《powerguy (小P)》之銘言:
: ※ 引述《Jerome18 (我就是任性的Jerome)》之銘言:
: : 真想停止這一連串的討論串..
: : 請各位聽我平鋪直述的說幾句公道話吧..
: : 1. powerguy 板友所做的測試方法確實不夠正確
: : 對測光也不是很了解
: 其實.....有篇文章似乎沒人注意到
: 我有說,我不對的地方請盡量指正出來
: 不用顧慮我面子.....
其實大家都有指出來,而且指的相當客氣...
: 至於我拍攝技巧的錯誤,
: 我會去別的論壇問
: 當然,在這裡po過的失敗照片
: 不會在別的論壇出現
: 免得被認出來~~
這裡可以問呀... 我覺得回文的那幾位都相當客氣耶...
從頭來整理一下好了
先想請powerguy板友及諸位前輩而著性子聽小弟說一下測光的部份
如果有不清楚或是錯誤的地方還肯請指正
相機在拍攝的時候是要將光線留在 底片/感光元件 上
但不論是底片還是感光元件,對於光線都有一定的承受範圍
如果進來的光線很少,沒辦法留在清晰的訊息,便成了黑漆漆一片;
如果進來的光線太多,超過記錄單元所能負荷的量,則變成了全白,看不出影像
於是在拍照時我們就要盡量「讓擷取到的光足夠顯影,卻又不至於超過承受」
(所謂的超過承受,有時候我們會叫他「過曝」)
相機透過鏡頭來擷取光線。那我們要如何控制從鏡頭進來的光線量?
於是遠大的先輩們發明了「光圈」和「快門」兩個裝置
光圈控制光線進來時的孔徑大小,快門控制進來的時間
當我們開一個洞請光線進來,當收到了我們需要的光線後就將「門」關上
這聽起來是個很理想的作法。
而這些收到的光線,我們稱作「Exposure Value」(曝光值),暱稱叫「EV」
但接下來的問題是,我們如何知道該收多少光線才達到何適的EV?
當光線來源十分強烈時,很短的時間就會進來許多光線
若是光線不足時,則需要開更大的門、並讓門開得更久,才能得到足夠的光線
這時候,遠大的先輩們,想到了要「測量」光線來源的強弱
能夠對要拍的東西量化,那就能計畫好該用怎麼樣的光圈快門搭配,以得到合適的EV
於是就發明了測光的工具,。
但是成功將光線與影像記錄下來後卻又有了新的問題
首先,我們要拍的對像,不會是一個點。這也意謂著,我們要拍的是「一群光源」
這些「光源們」有亮有暗,我們應該要以誰來做為標準來計畫我們的光圈快門組合?
幸好 底片/感光元件 可以承受一段範圍內的光線。
那我們就設法讓「每一個光源」都能順利留下影像,不至於太暗或太亮
一般來說,底片/感光元件 的收容能力各不同,
從能清楚顯影到接近全白,大概可以相差64倍以上
假設我們的底片能收容的能力是64倍,而我們要拍的景物最亮和最暗也是相差64倍
那最完美的光圈快門組合,就是恰巧能夠保存最亮和最暗的影像
如果我們要拍的景物亮暗都差不多,
最亮和最暗只相差4倍,那我們應該要收多少光?
基本上,隨你高興吧,反正資訊有紀錄下來就好。
如果要拍的景物亮暗相差高達256倍呢? 這時候,就需要取捨了..
由於測量光線的強度,再換算是需要的光圈快門值,是一項固定的工作
為了讓攝影師們能夠省下換算的時間,將心力用在更重要的部份
測光錶就這樣被設計出來了。
既然生活中的大部份場景不是極亮或極暗,而是屬於中間灰色的色調 (例外之後再說)
於是測光錶就將他所量測到的光線強度,要以 18% 的灰色階調記錄下的話
所需要的曝光量計算出來,並換算成攝影師容易了解的 光圈*快門*感度 值的組合
你可能會問,為什麼是18%? 因為當時認為自然界中多數物體的光反射率約 18%
就以這個值定下來了。(雖然後來知道其是應該是13%,但習慣已經延用,就不改了。)
但我們要拍的場景,有時候會有極大的亮度差界,這時候該以誰做為標準的18%?
最簡單的方法,將畫面中的亮度做個平均,當作18%,這稱作平均測光
如果要拍攝特定主題時,也可以只測量單一點的亮度來當作18%,
以確保最重要的主題光線是正確的
還有人想到,我們喜歡將主題放在畫面中心,所以可以加權讓中央重一點,
這是中央重點測光。
只不過,世界並不是完全由18%灰度的事物組成的 (也幸好不是)
假如我們拍攝一張雪地,測光錶很忠實地讓你能將雪地看起來是 18% 灰度
可以稱作是「正確」的曝光嗎?
有鑑於此,攝影師在拍攝時,會視環境的真實光反射率來做調整
假如場景中大部份的事物是白的,那我們就應該再比測光錶建議的值多取一點光
同理,大部份的事物是黑的時,就應該少取一點光
這個調整,有些人稱作「曝光補償」,並以「+EV」「-EV」來表示
故事說到這裡先告個段落
我們來看看powerguy板友所提出的部份
powerguy所拍攝未調整EV的幾張照片,都被忠實地以「灰色調性」記錄了下來
而場景中不論是亮或暗的部份,也都可以保存細節
今天powerguy板友認為他所見到的噴水池,應該是「十分明亮」的
不是相機在第一張照片中所記錄的「灰色調性」。
反而認為第二張照片中,加了1.3曝光補償後的場景較符合所想要的效果。
可是請您注意一下,在第一張照片中,天空上雲彩的細節被保留了下來
我們還可以欣賞到靠近地平線較亮,愈往上愈亮的美麗漸層
但第二張照片中,整個天空化為了白茫茫的一片,見不到這些細節
而要怎麼取捨,想表達什麼給看照片的人看,就由拿相機的人決定了
這也是攝影迷人的地方之一。
至於火車站本體對著電腦螢幕照的部份,由於使用了點測光
在下不知道當時對到的是哪一點,是否有順利地以「灰色調性」記錄了那一天
因此無法判斷相機是否有失責。但至少雪地的那一系列照片
相機十分順利地完成了灰色調性以及細節的記錄。
: : 2. F30的測光在 Dpreview 的報告中確實有提及不準確
: : 須改善的問題 http://www.dpreview.com/
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf30/page5.asp
這一部份所提到F30的問題
提到了某些反差大的時候,F30會"overexposure",使亮部超出記錄範圍,
100%裁切中的白花,已經完全見不到細節。這是一個測光的問題
下面那兩張照片中,dpreview則是提到了F30的測光會自動對「對焦點」做加權
這造成了當你構圖些微改變時,就會讓曝光補償有很大的變化
雖然用 AE Lock或是平均測光就可以避免
但身為一個隨身機來說,
沒辦法要求使用者會使用上述這些設定。
就我的看法,F30的auto採用了類似「點測光」的加權,來使對焦點曝光較正確
這本來無可厚非,但由於預設值是多重對焦,這可能會造成不易掌握F30的加權
究竟會落在何處,在反差大的場景容易過曝。
: : 我想如果 powerguy 一開始只丟出DPR的報告的話,那是非常ok的。
: : 只是多說多錯..把F31一些也許是屬於使用者該注意的測光"需知"
: : 也歸類為F31的測光錯誤....
: : 因此引起部份板友不滿。
: : 所以重點是...
: : 1. p 板友再看書研究一下測光
: : 2. F30 確實有測光上的缺點
: : 討論串差不多可以停了
Jerome18抱歉囉~~ 明明說要停我還回:P
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◆ From: 140.129.59.13
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※ 編輯: WMQ 來自: 140.129.59.13 (02/27 21:02)
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