[分享] E1測試心得
購買前感謝aloke兄提供許多寶貴有用的資訊，
在此特別致謝。
本文開始
1.測光模式：
ESP、中央重點、點
通常人物、風景照就用中央重點
夜景、煙火、生活照用ESP就可
在「攝影」時再使用點測。
如逆光、補光、夜景之月時。（亮暗面積、光度相差過大時）
測光很準，ESP也不用擔心。
2.NF和NR的差異：
NF是一般濾除雜訊的功能，效果不明顯，同時拖慢連拍速度，
如果是拍raw檔，則根本不要開，於轉raw file時再處理即可，
studio 1.2版還能調整NF的幅度達10級。
若拍jpg檔，則於使用高ISO值時再視情況啟用。
NR則是於夜景長曝時使用，
即使用ISO100，假設拍10s，
啟動NR之後，相機拍完10s的曝光，會關閉快門，
再做10s的空曝，然後將這個空曝後的黑畫面跟原有影像作運算，
可以有效去除長曝時的熱雜訊，
因此曝光時間變成兩倍以上是正確的，
如果長曝時沒開NR，不但會滿天星，畫面左上角還會出現藍紫色熱雜訊。
說明書寫得真不是普通爛。
3.白平衡：
自動白平衡在DSLR中算是數一數二的準，
但就算是這樣的E1，仍舊有不足之處。
如在舞台光等詭異人工光源中，自動白平衡根據計算結果會得出
兩個自認為最接近的值，一個會比像現場看，另一個自然比較不像。
而拍照的時候白平衡選擇就會在這兩個值裡面來回跳，
所以看有些比較色調比較準，有些就不準。
4.原廠提供值
a.電池可拍400張
不過我用第一次充的台製電池就可以拍800多張了.....
當然我省電也有關係。
b.快門同步1/180秒
其實到1/320秒都沒問題（依各家閃燈不同而異）
強迫出力到1/400都還可以接受。
5.連拍測試
a.HQ模式
一秒三張，最大12張連拍。
從按第一下快門開始，到第十三下快門的時間是
「20秒」
優異的速度！
也就是把buffer耗光後，只需要16秒回氣時間。
而且這是把12張上限打光的數據，
保持3～5張連拍的話很夠用了。
b.RAW模式
「37秒」
漂亮的數字！
按網友測試用一般卡的話從37秒跳成107秒，
差了70秒。
看來這塊KINGSTON的「HIGHSPEED」不是豪洨的，
速度和ultra II完全一樣，還好沒多花400買這塊。
6.對焦
a.單點
b.連續
c.手動
a.b.若要手動微調，則需在機身設定中追加「AF＋MF」模式，
這和一般在鏡頭調整的方式不同。
以單點對焦＋手動最常用。
雖然有三個對焦點可以選擇，不過靠太近是敗筆所在，
開一點會更好。
自動對焦方面是其身為頂級機種較不利的狀況，
其實和一般DSLR相較，也只是一般，不是太壞，但也沒有多好。
修正：其實輸給卡農20D、EOS50等級的自動對焦（連續對焦方面）
不過這是oly的頂級機種，這種程度的話，
實在有損顏面。
而且沒有合焦指示燈，不太習慣，但這也只是習慣問題，
但和對焦不穩加起來麻煩就不小。
不曉得是14-54mm的原因，還是機身設定就是如此，
但每次只要想到這是2003年代的產物，電子性能不及現在，
心情就會好一點，這是時代的悲劇啊....
目標物稍暗或是對比較不明顯之處很容易對不到，
跑動態時也不太好對。
另外，越廣角越容易迷焦。
聽說50-200mm那顆比較不容易迷，不曉得是望遠端目標大比較好對，
還是貴的鏡頭就是比較好～～
現在一想，EOS50明明就是199X的產物，對焦就很準了，
到2003沒有理由輸啊！
果然還是oly的問題。
不過，慢雖慢，
不用拿回相機的第一次快門就奉獻給尺，
這還是值得嘿嘿嘿的事。
7.動態寬容度
dynamic range
或稱動態範圍、動態平衡等，
不過翻譯名詞的差異。
動態範圍就是能「容納」多少明暗的細節，
較窄的動態範圍就是照片中亮的地方呈現一片死白，沒有細節
暗的地方也一片漆黑，看不到東西。
而較寬的動態範圍，亮和暗的地方都還看得到細節。
高動態平衡的好處，就是可以掌握住光和影的對話，
而E1的動態平衡，可說和正片不相上下，
有了本機，技術加以磨練，
相信取回稱號之日不遠矣。
動態寬容度的比較：
防筆戰不提供
8.防水力
雨水、自來水、海水，甚至颱風天都沒什麼問題，
溫度據網友測試在-30度的哈爾濱都可正常運作，
在硫磺池的硫磺、溫度下也是照拍不誤。
E1每個艙蓋在開、關之間就可真切地感受到氣密設計，
「啵」的一聲，紮紮實實的。
這種全天候工作型的機子，
給人無比穩定的「信賴感」。
而這種「信賴感」，是成為專業的必要來源。
但是千萬別忘記，防水機要搭防水鏡身，
如果搭上不防水的鏡頭，千萬不要碰水，
不然水爆掉鏡頭事小，
從鏡頭接環滲進機身，攻破護身氣勁事大。
總覺得哪一天會忘記也有不防水的鏡頭，
然後開開心心的去海灘.....
日本的專業攝影師，岩合光昭和海野和男把E1從
熱帶雨林帶到撒哈拉，從濕到乾；從冷到熱都沒問題，
耐用度極高。
看岩合的網頁真是KUSO，竟然有
「從5公尺高瀑布上方連機帶鏡落水而沒事」這種事，
衝擊力、灌水加上沈入水底的水壓，
以及G力和撞擊力，
這大概是目前最嚴苛的「極限測試」吧...
我想我應該不會做這種測試，
但話說回來在台灣做記者會受到的危機應該不比跑叢林少，
說不定比較多....
9.畫質
畫質的元素，包括
色彩、反差、階調，銳利度、雜訊、白平衡、周邊畫質等等，
當然還有很多，只裡就只針對常見的元素進行討論，
個人觀感是E1的雜訊處理並不突出，
但色彩、白平衡、階調、周邊畫質卻絕對出眾。
也有論者認為500萬畫素不夠，
但那也只是陷入規格迷思罷了，
我們這樣看吧，
500萬可以做出這麼漂亮的東西，為什麼需要1000萬？
是嫌記憶卡和隨身硬碟太便宜嗎？
500萬檔案＋1Ｇ＋一電，
這樣出門一天綽綽有餘。
談到畫素，換個系統說吧，
卡農的1D的400萬，10D的600萬，
哪一個成像比較優呢？
10.景深
43系統景深經過測試後，
得出大概比35mm多兩格光圈，比APS多一格光圈。
所以就有人自動得出人像不利的結論。
不過以我來看這是很奇怪的說法，
這樣的說法其前提是拍人像就只有中望遠+大光圈，
會有這種想法的人攝影程度在哪裡，我也不加評論。
人像背景需要的是漂亮的光線和漂亮的散景，
只是模糊的話，其實在哪裡拍都無所謂了。
而且，
記者不需要景淺，記者需要的是，
景深。
以下狀況作例：
不怎麼亮的會議室，幾盞似明似滅的日光燈，
遠遠的政客。
所以你需要長焦段+大光圈，
那麼，景淺的話，主編可能會...
43系統的景深就是那樣，沒有什麼好不好的問題，
會用就是好，
不會使用而批評，是遺憾的事。
在動態望遠拍攝時，景深就是深了，
（啦啦隊、熱舞、運動等）
這時可以利用中光圈就前後清楚的性質，
更容易的達成泛焦，不需要用小光圈和光線硬幹，
這也是優勢。
另外，拍舞台的時候，景淺就是明顯的優勢。
（試想整場從頭到尾都只有一兩位女主角清楚，你會不會被配角痛毆？）
禁閃，只好拉ISO和光圈，當然長焦段也是必須的，
以前配EOS+小白，嗯，那個照片，
淺景深和散景都很漂亮。
（所以...）
11.鏡頭
我只用過14～54，2.8～3.5這支，
但是目前最大的認知就是，
最大光圈開始就是可用光圈，
沒有鬆散狀況，這可真是oly的一大突破，
專為數位設計的新鏡頭，果然不能小看。
不過四周有明顯暗角，他媽的鏡頭！
（室內室外，對光缺光都會）
12.問題
今天早上拿出來測試時，
讀不到光圈值，對焦環也不能動，
S、C、MF，通通通不能動。
最後試了好幾次，把鏡頭卸下重新裝回後才OK，
推測是接觸不良。
最好這是偶發事件（我才買三天），
再發生這種蠢事我對這款的評價絕對爆減。
13.防塵
沒什麼機會測試，也不想測試，
不過想到不用拿一張白紙，把光圈縮到22，
這實在是一件令人大喊甘霖涼的暢快事。
14.瑕疵
目前僅發現對焦和ISO兩者，
不過，既然定位是專業機，應該是沒啥大問題，
反正專業人士用不到400以上的ISO，
希望沒有其他的重大瑕疵出現，
值得一提的是快門保證15萬次，雖然不知是真是假，
不過10萬次應該沒問題，
像有同業拿300D，1年左右快門就滅了兩次，
1次快門簾爆，一次反光鏡桿子斷掉。
小報社的悲哀就是器材自備，沒＄就不能買好貨，
像那個蘋果就一人一台1D，旅遊和影劇還有配到1DS這種貨色！！
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